波兰，是波澜壮阔还是波澜不惊

　　克拉科夫Cracow-就说City不City

　　终于进入心心念念的克拉科夫了，我心目中最爱的波兰双城之一，如果说格但斯克的美在于清朗、童话、古典与现代的兼容并蓄、以及斯拉夫与德意志的交汇融合，那么克拉科夫的美就在于高贵、文艺、原汁原味、满满的松弛感、以及年轻人的温暖与活力

　　这座中欧最古老之一的城市，在公元十世纪并入波兰之前，便已是维斯瓦公爵的都城，之后的1038-1596年间，又作为波兰王国的首都而光辉灿烂，政治、经济、文化和艺术都达到了顶峰，曾经与布拉格和维也纳呈三足鼎立之势，各自精彩。虽因16世纪迁都北上而逐渐被世界遗忘，之后在18世纪被瑞典人侵占，以及两度被奥地利统治而日益衰落，却不断地与各种文化碰撞、交织，反而成就了丰厚、浓郁的历史风貌，加之早在14世纪就以开放的心态接纳了犹太人，几个世纪以来犹太文化的潜移默化也使克拉科夫呈现出一种独特的、极具吸引力的气质

　　还有一个神奇之处在于二战的幸免于难，虽然德军也攻入并占领了克拉科夫，撤退时却因“摧毁它，不如将它占为己有”的想法而最终没有大肆破坏，老城竟然奇迹般地光华依旧，所以你现在看见的所有精致与美好，都是原汁原味的

　　我们在克拉科夫老城安排了两个整天，时间比较充分，每天就是在城市里走走停停、吃吃看看，享受着轻松惬意、悠然自得的慢时光

　　首先去了波兰最古老之一、象征着国家荣耀的瓦维尔城堡，我认为这是整个波兰最漂亮的城堡，里面的王宫也是最值得买门票参观的博物馆。克拉科夫曾作为波兰王国的首都五百年，瓦维尔从第一位统治者将其作为政治根据地、皇室居所开始，到后来历任国王在此加冕、安葬，即使迁都华沙依然将这里作为皇家行宫的历史却不止五百年，从10世纪的初建，到20世纪的不断扩建，跨越了千年，随着潮流的不断变化，整个城堡也变换着风格

　　我们住在维斯瓦河的南岸，对城堡最初的印象便是河流之上的全景，此时红砖红瓦的城堡被绿茵环绕，在碧水蓝天的映衬下格外古朴隽永、宁静悠远

　　克拉科夫的绿化覆盖率也非常高，顺着山坡往城堡走，满眼的绿色植被，连城门墙上都爬满了常青藤，生机盎然、赏心悦目

　　走进城门，中心是大片的草坪和花园，四周环绕着风格迥异的建筑，方柱形的塔楼和白墙红瓦的王宫自成一派，高低错落、相印成趣，对面方方正正爬满常青藤的三层红楼，是行政办公、票务中心和餐厅咖啡馆的集中地，这两组建筑的画风已经有些不一样了

　　真正另类的是王宫旁边的大教堂，讲真，这么杂乱的叠加我还是头一次见，你看，仅仅是塔顶，就有高、中、低三层，每一层从颜色到材质到造型都是完全不同的风格，即使在同一层，也非要弄出几个花样来，就说那两个造型一模一样的穹顶，还得一个暗黑肃穆、另一个金光灿灿，真是把混搭玩出了新高度。这座皇家大教堂自1320年瓦迪斯瓦夫一世加冕为波兰国王开始，便是历代国王加冕的地方，也是他们故去后的归宿，许多历史上著名的人物也都安葬于此。据说教堂里面也很精彩，可惜我们去的那天不知道什么原因，大教堂不对外开放，所以没能进去一探究竟.

　　这座建于16世纪的宫殿明显受文艺复兴潮流的影响，象牙白的墙面搭配鲜艳的红瓦，清新夺目，罗马柱支撑着连绵的拱顶长廊，灵动浪漫，中间围成一个气势恢弘的庭院，任谁行走其中，都连连赞叹

　　原本城堡里有六、七个单独卖门票的景点，那天周二不知道为什么竟然免费参观，不过只开放皇家住所和珍宝馆、军械馆，教堂就没法进去了，那也很幸运啊，于是，我们就愉快地薅了一趟波兰羊毛

　　王宫里面很值得细细参观，无论是建筑本身，还是装饰装修，还有博物馆藏品，虽然不是奢华型的，但是非常有品味，比华沙的维拉努夫宫要精美、高级很多

　　意外之惊喜，竟然看到了超现实鼻祖博斯的《最后的审判》，记得第一次在马德里普拉多看他的《人间乐园》，就佩服得五体投地，他可是15世纪末期和达芬奇同时代的人，脑洞如此之大，简直不可思议。如果你仔细看画的内容，一定会发现很多有趣的细节，相比他对虚伪宗教与丑陋人性的犀利刻画，巴黎奥运会开幕式上那点儿亵渎，完全就不是个事儿吧。不过不知道为什么，这幅画竟然和《人间乐园》非常相似(下图右)，很多元素甚至一模一样，不知道是什么情况

　　还看到了彼得.勃鲁盖尔的儿子小彼得.勃鲁盖尔的《圣迈克尔旅馆》，看来荷兰画派在当时的王室非常受追捧

　　王宫的生活用品都很精美，烛台啊、钟表啊、茶壶酒具、雕塑摆设......还有打仗用的兵器、铠甲，反正都很有品味，整个博物馆不算大，我在里面泡了一个多小时才意犹未尽地离开

　　我不知道别人为什么会进博物馆、美术馆参观，也不知道有多少人是真心喜欢、能够看懂的，其实我觉得能不能看懂并不重要，能提高美商才是最有意义和价值的事情，我相信审美是个从量变到质变的过程，当你看了越来越多高级、精美的东西后，一眼就能判断出什么是精品、什么是俗物，你的审美水平自然也就越来越高，现在我们的经济水平的确提高了很多，但大众的审美实在需要培养，有事没事儿去博物馆、美术馆熏陶熏陶，应该就是最好的方法吧

　　瓦维尔王宫里也有中国元素，不过没有维拉努夫宫那么夸张，主要还是集中在瓷器上，而且瓷器的品质明显更高一些

　　质明显更高一些

　　看到一个有趣的展板，翻译一下，“如果你是约翰二世索比斯基统治时期的人，会对中国有什么好奇的事情?”看来，康乾盛世时期东欧人对遥远的东方文明的确是非常好奇与向往的，只是不明白为什么要问波兰人对古代的中国好奇什么，反而不太关心对现代的中国有没有什么想说的?

　　最后再看看皇宫的外观，蓝天白云映衬下的白墙红瓦与三角构图真心漂亮

　　从瓦维尔城堡下来往北走，没多远就看见一座非常漂亮的罗马天主教堂-圣安德鲁教堂，在波兰难得看到这种整排的古罗马雕塑群，与身后线条简洁、雕花精美的巴洛克教堂交相呼应，中午第一次路过时光线有些强，完全没注意到它，等到黄昏往回走的时候，夕阳的余晖洒在象牙色的花岗岩墙面上，散发着温柔神圣的光芒，细腻的石雕图案也越发立体起来，旁边的两座塔楼虽然非常残破不搭调，却不影响和主座形成一个完美的构图

　　克拉科夫老城的历史中心，核心依然是个硕大的中世纪广场，但是这个建于13世纪的广场，风格和之前的几个城市完全不一样，那些有着丰富图案、花式屋檐的五颜六色的牌楼几乎不见了踪影，取而代之的是在西欧更广泛的文艺复兴、巴洛克和新古典建筑，这些素雅、庄重、挺拔的历史建筑，使整个广场看起来更加大气、更宏伟，这座号称全欧洲最大、早在1978年就被评为世界文化遗产的中央广场，的确可以和世界上任何一座著名的广场相媲美.广场东北角，拥有两座不对称塔楼的圣母圣殿，全部由手工烧制的红砖打造，是世界上最大的砖石教堂，原本每到整点，钟楼上的号手就会吹响号角，以纪念在鞑靼人攻城时吹号报信的守夜人，而且乐曲每次都终止在固定的音符上，因为号手正是吹奏至此才被弓箭射中而牺牲的，可惜大教堂正在维修，现在既听不到号角也无法入内参观了，据说内部的艺术价值也非常高，有很多著名大师的作品

　　这座白墙绿穹顶的圣亚德伯小教堂，是波兰最古老的石砌教堂之一，虽然迷你却融合了多种风格，呈现出独特的外观，任你岁月变迁、时代更叠，它始终悠然自得地伫立在广场南端的小角落，你见与不见，它就在那里，不悲不喜

　　广场上的雕塑也偏向于古罗马风格，不知道这个头像为什么会以这种姿态呈现，背后应该有它自己的故事，头像的里面是空的，看见小朋友从脖颈处进去，站在眼睛的位置向外望，还挺搞笑的

　　广场中央最核心的建筑是这座充满文艺复新风格的纺织会馆和市政厅钟楼，纺织会馆自古就是一个繁荣的集市，曾是远近闻名的国际贸易中心，在克拉科夫的黄金年代，承载着多少往来商贾的光荣与梦想，现如今也是一个手工艺市场，各种小摆设憨态可掬，陶瓷制品琳琅满目，都挺有波兰特色和小情趣，不妨静下心来逛一逛、挑一挑，买些心仪的小可爱带回家

　　逛累了，不妨从广场西侧的巷子走出来，去波兰最古老的雅盖隆大学总部看看，这座优雅别致的文艺复兴小红楼占地面积不大却给人非常古典恬静的感觉，三层小楼将中间围出一个长方形的天井小广场，四周的建筑始终遮挡出一片阴凉，你可以坐在中间的井沿上休息，那可是见证了六百多年智慧与荣耀的老井哦，井沿上不知道坐过多少学者雅士，也可以顺着楼梯拾级而上，二楼的房门、窗户和楼梯都有非常别致的设计，轻轻地摸一摸、看一看，脑海里浮现出无尽的遐想，也许哥白尼就在这楼梯上走过，教皇保禄二世也曾打开过这扇门，你和他们虽不在同一个时间，却在共同的空间产生了联系

　　雅盖隆大学由卡齐米日三世创建于1364年，是波兰的第一所大学，在六百多年的历史中培养了天文学家哥白尼、罗马教皇保禄二世、人类学大师马林诺夫斯基以及数不尽的知识精英，为波兰文化和精神的传承贡献着积极的力量。这座总部小楼是波兰最古老的大学建筑，历史可追溯到1400年，漫长岁月里经历了数次的火灾、战争等破坏，却始终被修复与重建，而且以它为核心，不断收购周边的建筑来扩充校园，时至今日，各学院已分散坐落于市区各处，唯独这栋小楼还停留在旧时光里

　　克拉科夫是整个欧洲对犹太人最早开放、包容度最高的地区之一，早在11世纪，第一批犹太人迁居波兰，到了14世纪，国王卡齐米日三世就颁布诏谕，允许犹太人在克拉科夫定居、经商。你看，又是卡齐米日三世，建立第一所大学、颁布第一个欢迎诏令，足以说明他是一个尊重科学、开放包容的明君啊，所以才会获得“伟大的国王”的美称，他可是波兰历史上唯一拥有“伟大”称呼的国王，这也就不难理解，为何波兰是从14世纪开始腾飞的。有时间的话，一定要去老城东南角的卡齐米日区转转，这里便是犹太人的聚居区，也是目前欧洲唯一保存着的犹太人历史街区，那种既颓废破败又文艺迷离的感觉太独特了

　　其实，作为战争伤痕的卡齐米日区之前已经人去楼空，直到斯皮尔伯格的一部《辛德勒名单》，才将其从颓废中拯救出来，现在是各种艺术小店的汇集地。这里没有什么著名的景点，只要随性地在小街小巷里漫步，就像走进了老电影的旧世界，残破的建筑沧桑老去荒凉失落，混乱的涂鸦斑驳破碎寂静无声。那些门面、橱窗、小咖啡馆、小杂货铺，以及展示的商品，一点儿也不高级，却非常文艺清新，有种质朴纯真的味道

　　不知不觉，就离开了卡齐米日区，又回到老城

　　克拉科夫真的是座非常适合City Walk的城市，整座城都弥漫着中世纪的味道，有轨电车摇摇晃晃，石子路面锃光发亮，一条条街巷将老城串联起来，每一条都拥有丰富的古典建筑，随便选一条慢慢探索，没几步就可能遇见一座漂亮的大教堂，光线逐渐黯淡下来，即将告别忙碌的一天迎来璀璨的夜

　　经过两天的走街串巷就会发现，克拉科夫的人才是这座城市最温暖的存在，在波兰所有城市的街拍中，给我最多回应的是克拉科夫人，要么报以微笑，要么挥手比个耶，总之就是非常友好而自信的状态，所以我才敢大胆地拿起手机抓拍这些形形色色的人

　　克拉科夫还是一座名副其实的大学城，全市二十三所高等院校，约八十万的人口中大学生就有二十万，年轻人更是随性惬意，随便一处草地便三五成群地席地而坐，看着这些轻松交谈的青春身影，美好的未来正向他们招手，心中多少会有一些羡慕与神往

　　如果你仔细观察会发现，无论是广场上的游客，还是河边的年轻人，手机对他们的侵蚀微乎其微，但凡有两个以上的人，他们就一定在聊天、互动，即使是单身一人，也要么发呆、要么四处张望，很少有人只顾低头看手机。还有一个神奇的发现，在波兰我竟然一个遛狗的人都没有发现，这在欧洲其它国家简直不敢想象，隔壁的德国我才呆了几天，就不断地在路上、在地铁、甚至在酒店遇到过狗狗，那么，波兰人为什么很少养狗呢?

　　在克拉科夫的最后一个景点是著名的维利奇卡盐矿，这个从13世纪就开始开采的盐矿，一经发现即被皇家垄断，到了16世纪成为欧洲最为重要的商业之一，曾经辉煌的纺织会馆在黄金年代最主要的商品，便是维利奇卡盐矿出产的盐

　　因为是克拉科夫三大世界遗产之一，所以到访克拉科夫的游客大都会来参观，不过人民币差不多220的门票还是有些贵的，毕竟另外两个：奥斯维辛集中营和克拉科夫老城都是免费的

　　因为之前去过一些地穴、溶洞、矿井等地下景点，我一直都不是很感兴趣，所以做功课时只是把它作为备选，后来发现时间比较富裕，那就去吧，一圈转下来，感觉还是值得的，尤其是比较小众的博物馆

　　整座盐矿一共挖掘开发了九层，最深处在地下327米，所有通道的总长合计250公里，里面有房间、餐厅、礼拜堂和地下湖泊，后来还建了博物馆，宛如一座地下城市

　　参观盐矿必须有导游带队，导游按照规划好的路线行走，并严格地控制着节奏，不能自己乱走，也不能去别的队伍，里面的巷道实在太多了，一不小心就会迷路，我们只能乖乖地跟着导游在这些错综复杂的巷道里游走，导游每到一个节点都会介绍一大堆背景，可惜我们的英文水平，啥也听不懂

　　沿途会有一些盐做的雕塑，主要就是工作场景、国王王后以及圣母圣子等等，我最喜欢的就是这些正在辛勤劳作的小矮人，每个人都是各司其职、活灵活现的

　　走到一个宽敞的教堂大厅基本上就到了尾声，大厅里除了功能齐全的基督圣坛，便是艺术家们用盐做的各种关于宗教故事的浮雕，每一幅都栩栩如生，最著名的就是《最后的晚餐》和《逃往埃及》

　　参观完最后的小礼拜堂，便结束了常规路线，这时候大部队基本上就散了。而我们无意中得知，跟着导游小姐姐，还能参观地下博物馆，这才是维利奇卡盐矿的精华啊，大家千万不要错过

　　博物馆里除了我们这组7、8个人，完全没有其它游客，里面的展品更加丰富也更细致，吊装运输的设备、工艺设计图、生产工具、生活用品、以及各种盐的分类等等，非常真实地反映了盐矿的发展和曾经的辉煌