波兰，是波澜壮阔还是波澜不惊
先把波兰的行程贴出来，路线就是华沙出发-1托伦(短暂停留)-2格但斯克(3晚)-3波兹南(1晚)-4弗罗茨瓦夫(1晚)-5克拉科夫(3晚)-6扎莫希奇(1晚)-7卢布林(短暂停留)-8比亚韦斯托克(1晚)，然后从波兰的东北边境进入立陶宛，全程刚好2000公里差那么一丢丢。
这些年尝试了各种节奏和方式的旅行，随着经验的不断积累，我越来越喜欢稍微深度一些的漫游：单天驾驶时间控制在2-3个小时，最长4个小时，超过5小时的路程一定要分割成两天;重点城市最好停留3晚以上，这样才有完整的两个以上的白天用于深入探索、慢慢消化;A点到C点之间的B点，条件允许的话尽量住一晚，对一个地方黄昏、夜晚和清晨的体验与感受要比在中途短暂停留的几个小时好太多;不要执着于完成任务似的景点打卡，并不是每个景点都走完了才圆满，有时候坐下来喝杯咖啡、吃个冰激凌，看着人来人往，内心的喜悦是看食之无味弃之可惜的景点永远也得不到的。
这次行程的节奏整体比较宽松，重点城市停留的时间也比较足，加上回程在华沙停留的两个晚上，一共在波兰境内玩了15天。如果你的时间比较紧张，控制在8-10天也是可以的。
说起对波兰的兴趣，我想大概是因为电影吧，《钢琴家》、《辛德勒名单》、《沃伦》，还有《卡廷森林》，这一个比一个惨，惨到灭绝人性的故事，都是真真切切发生的历史，这所有的历史，竟都来自于波兰，故事里的受害者，并不是某个单独的人，而是整个国家的人，不分民族、不分阶级、不分男女老幼，在不同的事件中，扮演着相同的受害者，被折磨、被杀戮、被毁灭
我不禁又迷惑又好奇：这个国家到底怎么回事?一个孕育了哥白尼、肖邦和居里夫人的波兰，在15世纪也曾非常强盛的波兰，何以在18世纪下半叶，落到了被俄、普、奥三次瓜分并亡国的地步?二战时期的波兰更是历经坎坷，堪称最悲惨的国家，没有之一。现如今，这个几乎被打残了的国家，通过战后几十年的重建与快速发展，已经重新焕发了勃勃生机，他们又是怎么做到的呢?
带着这些疑问，我们先了解一下波兰的历史。波兰人口的百分之九十几都是波兰族，他们是西斯拉夫人的后代，没错，这个斯拉夫就是和俄罗斯的斯拉夫、塞尔维亚的南斯拉夫，同根同源的斯拉夫，仔细想想，这三个地区的人，从外形到性格，是不是还真有很多相似之处?
追根溯源，古斯拉夫人原本就诞生于波兰这片大平原，后来才向东、向西、向南迁移，向东就是现在的俄罗斯、白俄罗斯和乌克兰，向南是现在塞尔维亚、克罗地亚、黑山等国家的塞族，而向西没走多远，就在捷克和斯洛伐克，他们和留在波兰的人统称西斯拉夫人
早在公元6-10世纪，西斯拉夫人先以部落的形式生存，然后从原始公社到封建国家，从多神崇拜到基督教世界，直到1025年，博莱斯瓦夫一世让波兰成为一个强大而统一的国家
12世纪中叶，波兰进入封建割据时代，勃兰登堡、条顿骑士团、波西米亚王室割据着西波莫瑞、东波莫瑞和西里西亚，1385年，波兰王国和立陶宛大公国联合，先收复以格但斯克为中心的东波莫瑞，又经过百年的开疆拓土，国力日趋强盛，直到1569年，双雄合二为一，成立统一的农奴制国家-波兰共和国，之后首都从克拉科夫迁到了华沙，此时的波兰，国土面积已达100万平方公里，所辖范围包括乌克兰、俄罗斯、匈牙利等，是名副其实的中东欧霸主。
但历史规律就是如此，所有的极强都会由盛转衰，17世纪后期，随着大航海时代的到来，波兰的农奴制出现危机，长期执行的“贵族民主制”因为权力松散、效率低下，整个官僚体系几乎处于无政府状态，加上周边逐渐强大的沙俄、瑞典、普鲁士都在不断扩张，连年的战争使统治阶级内部分崩离析、国家经济彻底崩溃，曾经庞大、强盛的波兰，到了18世纪中叶，竟然真的走到了毁灭的边缘
此时，沙俄的统治者是史上唯一被称为大帝的女沙皇叶卡捷琳娜二世，其治国才干与卓越功绩都是威震四方，普鲁士的领袖是被公认为欧洲史上最杰出军事统帅之一的腓特烈大帝，羸弱的波兰正逢他们叱诧风云的时代，自然成了诱人的猎物被虎视眈眈，从1772-1795年，通过三次瓜分与吞并，波兰这个国家便完全消失了，直到一战后才重获独立
然后就是一场“波兰闪电战”拉开了二战的帷幕，波兰人又因为自身个性的弱点，在外交、战略、军备方面都出现了严重的失误，最终被德国和苏联疯狂碾压，才有了那些电影里诉说的悲惨故事
二战后的波兰，总算又一次恢复独立，而且在苏联帮助下成为社会主义国家，可惜，在大国沙文主义的影响下，波兰并没有走适合本国国情的波兰道路，而是照搬教条的苏联模式，从而引发了严重的社会危机，并最终被颠覆
如今的波兰，是个政治上奉行西方议会民主，经济上以私有化为基础的市场经济的民主共和国，1999年，波兰加入北约，2004年正式加入欧盟，到了2007年，又成为申根公约会员国。这个饱经摧残、屈辱悲怆，在近代史上一直扮演悲情角色的国家，终于在20世纪末-21世纪初实现了经济的腾飞。
首都华沙Warsaw-废墟里开出的花
我们的波兰之旅始于华沙、终于华沙，这是一个现代化的大都市，也是一个命运坎坷的古都城
前面已经讲过，华沙成为首都是在16世纪末，波兰王国和立陶宛大公国携手成立波兰共和国之时，正是波兰称霸中东欧、史上最辉煌的时候，可想而知，这个城市的“黄金时代”意味着什么?手握财富的权贵挥金如土，拥有才华的艺术家野心勃勃，很快，整个城市就充满了生机，繁华如梦
只可惜，之后一次次的战争让华沙失去了风采，二战中的老城更是惨遭重创，超过85%的建筑被毁，几乎应验了希特勒“将华沙从地球上抹去”的狂言，电影《钢琴家》的男主最终在废墟中获救的场景，正是当时真实的写照
令人不可思议的是，短短十几年，华沙人民竟然利用废墟里的建筑材料，参照原始的技术资料，在原址上，重建了这座古城
你可以想象波兰人当年面对的是什么吗?何止是战后颓败贫困如洗，何止是残垣断壁无从下手，又何止是工程浩大艰辛无比，他们首先要冲破的是政治上的压迫
要知道，重建的想法是在1939年波兰遭遇闪电战，被占领、被破坏的时候就已经萌芽的，整个二战过程中，华沙人就在德国人的眼皮子底下积极地测绘、保护整座城市建筑的技术资料。战后的波兰又是在苏联的带领下按照苏联模式建立新世界，要想在强大的政治洪流里坚守信念、获得民众的支持、获得当权者的批准，又是何等的艰难
不得不赞叹，波兰人民竟然真的、奇迹般的创造了历史，是他们的不屈不挠，让今天的我们，能够看到这样一座繁华依旧的古城，更感受到了一个国家一个民族，对霸权的抗争，对自己历史和文化的热爱与坚守，正是这种具有人类共同价值的精神，征服了联合国教科文组织，将这座只有几十年历史的“古迹”之城，列入世界文化遗产名录
接下来，就随着我的视角，一起欣赏这座从废墟里开出来的不屈之花吧
看下图，华沙老城最核心的地方是城堡广场，广场北面是被城墙包裹着、以老集市广场为核心的历史区，尽头是古城门巴比肯;向南是繁华的新世界街，各种教堂、博物馆、纪念馆等历史建筑以及餐厅、商铺鳞次栉比，每个整点都有卫兵换岗的无名烈士墓、珍藏着肖邦心脏的圣十字教堂、游客可以进入参观的华沙大学等等，都在这条街的两侧;东面是维斯瓦河，沿着河边宽敞的观光步道向南走，可以看见一座座连接着老城与新城的大桥，以及各种观光、休闲、溜娃的设施，走到第三座桥的位置，就能看见著名的美人鱼雕像
建议你首先找到城堡广场旁边的圣安娜教堂，花10个兹罗提，爬到教堂的观景台，看看华沙城的全景。观景台并不高，视野也不是很广，但层层叠叠、错落有致的老建筑就在眼前铺展开来，造型质朴、色彩浓郁，仿佛是个童话世界，低头看看广场上川流不息的游人，或漫步，或观赏，或拍照，或驻足聆听导游的讲解，鲜活灵动，非常有趣
波兰的母亲河维斯瓦河，将华沙城一分为二，我们所在的西岸是老城区，东岸则是新城区，不过要论建筑的新旧，西岸要比东岸更新才对。
整个华沙的精华所在，是由城墙包裹着、以老集市广场为核心的历史中心，入口处的这座雕像，正是重建华沙的建筑师简.扎切瓦托维奇，让建筑师永远伫立在自己的作品前，看着眼前的都市繁华与岁月静好，足以表达华沙人民对建筑师的敬意，以及对历史的尊重吧
进入老城的道路四通八达，城墙并不完整，城门也不是每个方位都有，唯一一座内墙、外墙、连廊、塔楼、碉堡都齐全的城门-巴比肯，位于老城的最北端，走进这扇门，就穿越进了16-17世纪的繁华
老城的心脏是老集市广场，广场四周肩并肩、高低错落着一栋栋高高瘦瘦的老建筑、每一栋的色彩、屋顶和装饰图案都不一样，但每面墙都整整齐齐地密布着四四方方的大窗户，这种联排建筑只有前后两面墙，屋内的采光就全都得依赖于这些大窗户了
有趣的是，许多窗户、窗框、窗边狭窄的墙面、甚至于墙角，都装饰着各种各样的图案，字母、花草、人物、动物、各种传统纹样，非常丰富，视觉效果却非常和谐，没有一家是突兀怪异、格格不入的，不禁让我们讨论起美商这个话题，论普通老百姓对美的追求和创造能力，咱差的可不是一点点儿
