波兰，是波澜壮阔还是波澜不惊
波兹南Poznań-每一个遇见都值得被记录
估计没多少人了解波兹南吧，我在决定来之前也几乎没听说过这个名字，之所以会来打卡，甚至还停留一晚，是因为做功课时发现，它竟然是波兰最古老的城市之一
使波兰成为强大国家的第一位统治者博莱斯瓦夫一世，正是在这里将基督教定为国教，而后建立的国家，自然，波兰史上的第一个首都也正是这里。一千多年的时光荏苒，波兰的发展中心几经转移，波兹南早已淹没在漫漫历史长河中风光不再，但这个城市的命运也随同国家的历史一起沉沉浮浮、分分合合，也曾长期被瑞典、普鲁士统治，经过不屈地斗争，也获得过短暂的自治，同样是在二战后才逐步恢复社会秩序与经济发展
现如今，波兹南正在向瑞士的苏黎世看齐，努力成为波兰最具经济活力的地区，工业、科技、文教、交通与贸易等方面都在快速发展
要了解波兹南的传统文化和历史变迁，肯定还是去老城广场，和大多数欧洲城市一样，波兹南的中心也保留着古老建筑汇集的广场，只是建筑风格、雕塑气质都和华沙、格但斯克大同小异，几天下来已经感觉到了视觉疲劳，加之这个广场明显小了很多，周边的小巷也很短而且没什么商业，里里外外逛一圈也就一、两个小时。
不过广场南端的巷子里，有一座非常值得参观的景点-修建于1651-1732年间的圣斯坦尼斯洛斯教区教堂Fara Poznanska
刚开始我很困惑，这座巨大的粉白教堂实在太憋屈了吧，两侧和正前方都只是窄窄的巷子通往正门，门前不要说广场了，连一点儿开阔地都没有(刚开始的小误解，后面再解释)，可是一旦步入教堂，瞬间便被眼前的华丽景象吸引了
这是一座将巴洛克的奢华和洛可可的甜腻完美结合并发挥到了极致的教堂
首先是空间非常高挑，粗壮的鸡血红大理石将天顶高高撑起，每个进来的人都得仰着脖子极力向上看，教堂越高就越靠近上帝，你越仰着脖子也就越敬仰上帝，呵呵，这就是宗教无处不在的小心机啊
其次是材质非常厚重，全屋的大理石饰面，柱子、祭坛都是整块的巨石，一看就非常沉稳、肃穆，雕花的红木祈祷椅也超级有质感。满世界的雕花装饰，又繁复又精美，每一个雕塑、每一幅画，都细节到了骨子里。还有颜色，上空粉红、粉绿加白的色调，不仅为略显沉闷的下半部增添了浪漫色彩，还使整个空间轻盈了许多，再加上大量的镀金加持，华丽丽地精致扑面而来
其实在欧洲，比这还要气势恢弘、还要精美奢华的教堂不是没有，只是在波兰应该是独一家。一般来说，著名的大教堂都是以圣彼得、圣保罗、圣马可等耶稣的圣徒和圣母玛利亚命名的，不知道这个名字如此拗口的教堂到底什么来头，在这么小的地方竟然有这么大的手笔
老城广场的外围还有一些比较有特色的建筑，走走看看还是挺有趣的，而且最后还赶上了一丁点儿灿烂夕阳，有此小确信，每天都幸福满满啊
弗罗茨瓦夫Wroclaw-文化不朽，自由万岁
去之前误以为，名字不但陌生还超级难记的弗罗茨瓦夫，大概和波兹南、托伦差不多，也是个古老而袖珍的小城，之所以抱着期待而来，是为了寻找传说中的小矮人
结果车子一进城，我就开始怀疑时间留少了，因为我们竟然由于路况的复杂而绕来绕去，差点儿迷了路，对于我这个导航小达人来说，这可是只有在大城市才可能发生的事情啊
果然，和我想象的完全不一样，这个城市不但大，风景还很美，不但风景美，人还特别多，我们到的那天正好是周六，市中心出乎意料的热闹，尤其是年轻人超级多，原来这是个活力满满的大城市啊
这是可以和华沙、克拉科夫相媲美的波兰第四大城市，经济甚至比克拉科夫还要好，仅次于华沙排第二，而且座拥11所国立大学，已经培养出了九位诺贝尔奖得主，是名副其实的文化之都呢
更令我吃惊的是，这座城市的历史和波兰其它地方完全不一样，它的前身竟然是地地道道的德国名城，二战前的规模居全德第六，你看，柏林、汉堡、法兰克福、慕尼黑、科隆，德国现在著名的大城市我随口就能说出五个，然后斯图加特、德累斯顿、杜塞尔多夫......中等的还有一大把，可弗罗茨瓦夫的前身布雷斯劳(Breslau)，无论是城市规模、人口数量，还是经济水平、综合实力，竟然能排第六，如果正常发展下去，前途无量啊
可惜的是，这个名字早已淹没在了历史尘埃里，现如今和弗罗茨瓦夫的年轻人说这个名字，很多人都已觉得陌生，那对于我们这些远在万里之遥的外国人来说，完全没听说过也就再正常不过了
其实，弗罗茨瓦夫地处与德国、捷克交汇的波兰西南角，在一千多年的历史中，素以“交会地”著称，波兰人、大摩拉维亚人、波西米亚人、西里西亚人、普鲁士人，一直都是混居和交替统治的状态，身份认同自古就比较弱。直到19世纪，随着普鲁士人主导的德意志帝国快速发展，布雷斯劳的工商业才因为优越的地理条件和宽松的人文环境而欣欣向荣，短短五十年的时间人口增长了三倍多，德国人的比重也越来越大，最终占到了百分之九十五以上，成为标标准准的德国城市
二战末期的布雷斯劳，是德军坚守的最后一座城市，也是希特勒最后的堡垒，柏林被占领的三天后才被攻陷。然后就是二战后世界格局的大洗牌，由于波兰失去了东部大块的土地，作为补偿，布雷斯劳划归波兰所有，大批的东部移民迁居于此，逐步取代了被赶出家园的德国人
当那些没有身份、没有家园的新移民来到这座空城时，70%的建筑被毁，市中心成了德军撤退的机场，那是个何等凄惨的世界。但波兰人就是有那么一股劲儿，在几十年的共建新家园和争取自由的过程中，新的归属感和凝聚力逐渐产生并加强，如今的弗罗茨瓦夫，已经是座纯粹的波兰人的城市
我们那天的探索是从这条奥得河开始的，还是那句话，有水的城市就有灵魂
这条蜿蜒流淌的奥得河从城市中央斜穿而过，将弗罗茨瓦夫一分为二，河的北岸和南岸各有一个中心。北岸的中心座堂岛，早在10世纪，就已是贸易路线上的渡口集市，风风雨雨十一个世纪，任世事沧桑，这里的重要地位始终未变
站在河的南岸遥望座堂岛，无论是东侧还是西侧，都美得像幅画，长久的文化融合，各种建筑风格不断叠加，形成了一种说不清道不明的美感。漫步于座堂岛，顺着主干道自东向西，可以看到一座又一座风格各异的建筑，哥特、巴洛克、新古典......既像北欧又像东欧，甚至还能捕捉到威尼斯的影子
座堂岛也叫大教堂岛，座堂指的就是这座弗罗茨瓦夫主教座堂，两座高耸的尖塔就是最明显的城市地标，无论从哪个角度看都清晰可见。不过说实话，教堂本身并不算出彩，比起巴黎圣母院、科隆、米兰大教堂等著名的哥特大教堂，无论是规模气势还是装饰装修，差的可都不是一点点
越过沙岛，就来到了奥得河南岸，一定要去市集广场逛逛
弗罗茨瓦夫的市集广场明显比波兹南、托伦的大很多，而且非常热闹，四四方方的一个广场，居中坐落着一个四四方方的市政厅，正好形成一个“回”字形，四条回廊又宽又直，底楼开满了各种商铺，餐厅、咖啡馆、冰激凌店，以及一切和旅游休闲相关的产业，家家生意看着都不错，门口的露天座位坐满了人。不过我感觉整个弗罗茨瓦夫都缺少一些艺术之美，这里的人好像都更务实一些，很少将心思用在情调啊、氛围啊这些附加值上，广场上也几乎没什么花花草草的装饰
不知道是不是周末的缘故，这天的广场热闹非凡，熙熙攘攘的人流从早到晚川流不息，拖家带口的、会亲聚友的、谈情说爱的，感觉全城的人都出来吃吃喝喝晒太阳了
卖气球的小贩、为餐厅助兴的街头乐队、和孩子互动的行为艺术家，还有身手不凡、人气超旺的杂耍艺人......每个人都在卖力地贩卖着快乐，投几个硬币就能享受轻松愉悦的时光，何乐而不为呢
西方人的幽默感是一种天赋，我们永远学不来，“熊哥”正在玩“兔哥”的长耳朵，我觉得很搞笑立马抓拍，“兔哥”看见了不但不生气，还主动打招呼、开玩笑，换来一群人的哈哈大笑
最近国内用各种政策吸引外国人来旅游，不料有个老外对我们的评价是：中国人总是冷冰冰的。是呀，冷不丁听到这么说还有点儿想反驳，但仔细想想，我们在公共场合面对陌生人，的确人人都是冷漠脸呀。现在我们身处这种氛围，自然而然地就很放松，而回到国内，简直无法想象你主动和别人互动，会得到怎样的回应
看见一个大叔，背着这么一个夸张的玩偶东游西逛，你也会觉得很好笑吧，如果了解了这个玩偶背后的故事，一定会和我一样，不是觉得搞笑而是会心一笑了
因为这就是传说中的小矮人呀，是每一位到访弗罗茨瓦夫的人都会寻寻觅觅的小矮人，这些小矮人可不是童话，而是一段历史的见证，也是艺术家和老百姓的呐喊。
40多年前，也就是上世纪80年代初的弗罗茨瓦夫，有一段戒严期，老百姓的言论自由被限制，公共集会被审查，社会氛围压抑而紧张，在艺术家的带领下，一场名为“团结”的“橙色选择运动”，以和平的方式，利用超现实主义的街头艺术来表达抗议，小矮人就是他们的代言人
“那是一段可怕而危险的岁月，晚上不能上街，在主要的广场上都有坦克和士兵”
“小矮人为我们的生活增添了笑料，展示当时的荒谬情形，并鼓励人们不要害怕。”
运动高潮时，一万多名头戴橙色锥形帽的抗议者聚集在市区，高唱“小矮人自由万岁”
运动结束的若干年后，小矮人不但没有消失，反而出现在了街头，他们被铸造成各种造型，站在广场、路边、街角、河畔，人们超级喜爱这些为城市带来活力与力量的小矮人，参与其中的艺术家与创意就越来越多，目前已经有近四百个小矮人生活在弗罗茨瓦夫的角角落落，每一个都扮演着不同的角色，代表着历史的一部分或者日常生活里的你我他，吃面条的小矮人、送礼物的小矮人、献爱心的小矮人、弹钢琴的小矮人、摄影师、锁匠、学者、军人……各行各业、千姿百态，每个人都有可能找到自己的影子
对于我们这些游客来说，小矮人已经成为弗罗茨瓦夫的城市名片，即使不了解那段历史，也会被憨态可掬的这些小可爱所吸引，无论走到哪里，眼睛都会不由自主地在地上瞄，每发现一个都充满了欢喜雀跃，为旅途平添了无尽的快乐。其实已经有APP可以查找每个小矮人的位置了，还有详细的背景故事和个性介绍，可惜我们没有那么多时间一个一个去寻找，只是这样随机的偶遇也已经很开心啦
这应该就是一个城市的历史底蕴与文化内涵吧，不用虚头八脑、花里胡哨的包装，就有神奇的魔力吸引眼球、温暖人心、令人难以忘怀
奥斯维辛Oswiecim-天使不唱歌、恶魔在欢笑
奥斯维辛，没必要介绍了吧，即使你没看过《辛德勒名单》，我也不相信你不知道臭名昭著的奥斯维辛集中营，到了克拉科夫，我相信你也一定会去奥斯维辛
穿过这条时光隧道，进入“死亡工厂”-奥斯维辛灭绝营
穿过隧道，首先印入眼帘的竟是如画的风景，如果没有那一道道铁丝网，谁能想到这里就是天使不唱歌、恶魔在欢笑的人间地狱?!
一道道电网里，是无尽的屈辱、折磨与杀戮，逃跑被抓的人直接杀掉，尸体就丢进两道铁丝网的中间地带，以告诫其他人，逃跑的结局只有死路一条
简陋的岗哨亭早已无人值守，却依然展示着曾经肩负的使命
单薄的绞刑架赫然伫立，时刻提醒着，一排排尸体曾在这里的空中摇荡
最阴森的地方是毒气室，据说里面有两个焚尸炉，因为实在太厌恶，我愣是站在门口没进去,许多许多的牢房被改造成了陈列室，用图片与实物来展示当时的情景，即使是在春光明媚的日子，看完也会让人感受到无尽的悲哀与唏嘘，人类何时才能真正地从历史中吸取教训?!
奥斯维辛集中营一共有两个供游客参观的营区，两者之间稍微有些远，所以提供了免费的接驳车，每10-20分钟就有一班，非常方便，一区有很多陈列室、展厅、牢房，更丰富一些，二区印象最深刻的就是这条铁轨，想象一下，当年一列列满载着男人、女人、小孩的火车，就是这样直接开进戒备森严的大门，等待他们的，只有死亡
其实我真的不知道为什么一定要来参观奥斯维辛，也不知道该用什么心态面对这段历史，心中实在是五味杂陈，我也很好奇，每一个来克拉科夫都必会参观奥斯维辛的游客，带着的又是什么心态?同情?怀念?反思?还是猎奇?人类真的很卑劣，人性也真的很丑陋，历史悲剧总是在反反复复循环上演，加害人与受害者也在不断地角色互换，就在我们参观这座炼狱时，当年被害人的后代正用同样的方式杀戮着另一个民族，对于那些举着屠刀的人来说，纪念碑有什么用?历史伤痛有什么用?利益面前，一切人性之美好都变得一文不值
我们能做什么?我们能改变什么?唯一能做的可能就是：珍惜当下，好好活着
