从粉色玫瑰山谷到蓝色高山碧海的保加利亚

　　穿过主教之桥沿着石板小路向上，迎面看到的便是圣迪米特里厄斯教堂The Church of St Demetrius of Thessaloniki。这座教堂位于扬特拉河右岸，是大特尔诺沃最古老的中世纪教堂。1185年保加利亚贵族阿森兄弟就是在这座刚刚建成的教堂里宣布脱离拜占庭帝国的统治的。1204年7月，瓦西里大主教在这里升为保加利亚教堂的大牧首，1230年起，它更担负起当时保加利亚统治者举行加冕仪式的重任，成为一座皇家教堂。17世纪初到18世纪末，这座教堂曾被改为修道院，后因战争而损坏，遗迹在1971年被发现，我们眼前的教堂是后期重建的。

　　来的时候教堂没有开门，于是我们在附近随便走走，便离开了。

　　大家总爱说普罗夫迪夫的艺术氛围浓郁，要我说大特尔诺沃也不差，且这种氛围表现得更有心思，也没那么张扬，总能在不经意间看到可爱的涂鸦、帅气的壁画，以及一些有趣的雕塑。

　　这里算得上是古城的中心位置，正对着的壁画那条路是前往老集市的，左手边向下走则有很多餐厅，也是通往新城的主干道。

　　猫途鹰上搜到距离我们最近的是一家大特尔诺沃排名第二、景观很好的餐厅，名叫Restaurant Shtastliveca Old Town，我们于是将晚餐选在了这里。走过去的途中遇到一家卖冰淇淋的，忍不住买了一只。这是一家连锁冰淇淋店，旁边就是FLOR gelato italiano Artigianale咖啡馆，之后在鲁塞、索菲亚等地也都遇见过，有多种口味可供选择，盛冰淇淋的可以是纸杯，也可以是华夫筒，称重付款。我选了一半酸奶一半巧克力的口味，加起来才4.7列弗，特别好吃。继续向前还能看到一个两侧都是涂鸦的观景桥，站在桥头可以看到下面的阿森王朝纪念碑和当代历史博物馆。

　　一把利剑刺向天空的是阿森王朝纪念碑Asenevtsi Monument。这座下面是石头上面金属的纪念碑建于1985年，是为了纪念保加利亚推翻拜占庭统治800周年和大特尔诺沃在1185到1393年作为保加利亚王国的首都而建立的。利剑周围有四位骑马的勇士，分别是伊凡·阿森一世、他的兄弟彼得和卡洛扬、以及阿森一世的儿子。阿森一世是保加利亚第二帝国的沙皇，也是阿森王朝的建立者。阿森作为图尔诺沃的后裔，在1186年和拜占庭帝国闹翻了，于是在图尔诺沃称帝起义，并入侵色雷斯。兵败北退时和库曼人结盟，征服了北保加利亚。1187到1196年间与拜占庭帝国一直战斗不休，并在1196年被贵族伊凡科杀害。不过因为阿森的带领，保加利亚摆脱了拜占庭帝国的统治，为中世纪的辉煌打下了坚实的基础。纪念碑后面的橙色建筑是当代历史博物馆，这里的展品都与保加利亚解放后的几十年里发生在大特尔诺沃的重要历史事件有关，还收藏了民族统一战争中的枪支大炮、服装、军事十字架等。

　　沿着大路继续朝着新城方向走去，在DM药妆店旁发现一家汇率相当好的换钱所，于是又换了些列弗备用。换钱所不远处的岔路口有个小小的街心公园，很多居民在这里闲聊、玩滑板。公园正中间有一座高耸的纪念碑，这便是著名的保加利亚之母纪念碑。

　　看过纪念碑后原路折返，顺便去逛逛老市集Samovodska charshia。19世纪时这里曾是大特尔诺沃最大的商贸区，很多摊贩都在这儿摆摊，如今虽然商务中心改到了新城，老市集里还是有不少酒吧、咖啡厅、纪念品商店和餐厅，也能看到一些乐队表演，这里依然是大特尔诺沃最有活力的地方之一。

　　与世隔绝的岩洞教堂

　　吃饭早餐，我们便开车朝着大特尔诺沃北部山区的伊凡诺沃驶去。虽然这一路继续遭遇了大货车的紧紧相逼，也经历了数条狭窄的山间道路，但还是有一段长长的乡间公路很顺畅，两边的风景也很好，能看到大片的草地，以及牧羊人领着牧羊犬和牛羊散步吃草。

　　去伊尔诺沃岩洞教堂最好趁早，接近教堂的那段山路非常狭窄，晚一点就会遇到国外旅行团的大巴，若是两辆车逆向交汇恐怕非常吃力。这边没什么商业设施，距离最近的餐厅也有十几分钟的车程，只有入口处一个小小的小卖部能买到一些纪念品和上厕所。在小卖部旁的免费停车场里停好车，我们便沿着泥巴小径步行上山。

　　一路的蚊虫非常多，尽管我双手一直挥舞，仍然躲不过被咬的命运，左脸更是中了个三连环，并排的三个包印花了一个月时间都没彻底淡去。

　　伊凡诺沃岩洞教堂就位于脚下这片保加利亚东北部洛姆河流域伊凡诺沃村一带的山崖上，由岩洞教堂、小教堂、修道院和洞穴组成，已被联合国科教文组织列入首批世界文化与自然遗产。这一区域距离多瑙河畔的鲁塞不远，而鲁塞附近不仅仅只有这一处岩洞教堂，巴萨博沃修道院也很著名，并且距离鲁塞更近。但那座岩洞修道院看上去后期人为修复的成分居多，在时间并没有很充裕的前提下也就没有成为我们此程选择的目标。

　　沿着山路继续向前，穿过一条满是灌木和蚊虫的山间小径便到了其中一处岩洞教堂，门票5列弗，据门口的工作人员所述，目前这座岩洞教堂也是这一区域唯一对外开放的。

　　修行的僧侣们开始在这片沿河的山岩上开凿教堂和房间始于12世纪末，这项工程一开始是12世纪初由僧侣若阿香倡议的，这个若阿香后来也成了保加利亚第一位天主教大主教。无论是中世纪的特谢尔旺城，还是保加利亚第二帝国的都城大特尔诺沃，与伊凡诺沃的联系都一直比较密切，在伊凡·亚历山大统治时期，这里也与大特尔诺沃地区的文艺繁荣交相辉映。山崖上的教堂和房间由长廊和木拱连在一起，于1396年完工，前后花了百年时间。现在若想要看长廊连接的教堂房屋，去巴萨博沃修道院会更合适，在那儿还能遇到修士，而我们此番抵达的教堂已经不再具备它最初的作用了，而是作为一个景点对外开放。

　　教堂内保存了很多精细的石雕与壁画，虽然经过历时长河的洗礼，这些石块已经断裂、壁画也褪色脱落，但仍能看出画面的对称感和线条的流畅，展现了14世纪绘画和保加利亚中世纪艺术的独特艺术性和非凡的艺术敏感性，是东南欧基督教艺术的重要成就。

　　这些壁画还与富有表现力的希腊艺术有着密切的联系，并且对裸体、风景、构图中的建筑背景、戏剧、情感氛围有着明确的偏好。

　　教堂外还有个露台，可以站在这里欣赏附近山景。据说教堂建成的多个世纪以来，人们都不是像现在这样可以通过山路来到教堂的，而是要依靠绳索爬上悬崖后才能进入，这也更让这批岩洞教堂发挥了避世修行的作用。