从粉色玫瑰山谷到蓝色高山碧海的保加利亚
Ⅳ . 首都圈
▪ 斑斓纷繁的普洛夫迪夫
当晨雾再次笼罩大特尔诺沃这座深受全家喜爱的古城，我们却不得不与它告别：这一天，我们将要翻越一座山去卡赞勒克南部的普罗夫迪夫，并从那儿回索菲亚，接下来的几晚都将会住在索菲亚城区。从大特尔诺沃开往普罗夫迪夫老城需要三个多小时，前半段山路继续与大货车和悬崖峭壁作伴，后半段则多为坑坑洼洼的颠簸道路，所幸一路风景都很好，还买到了好吃的车厘子，也不枉我选了这条对自驾经验不足的人来说压力有点大的道路。
过了马里查河进入城区，单行道开始变多，停车场也相对难找，绕了好几个圈，我们终于在距离老城步行街几十米处的一个停车场内停好车，开始这一天的游览。
位于马里查河畔的普罗夫迪夫是古代色雷斯地区最大以及最重要的城市，公元前4世纪这里由亚历山大大帝的父亲腓力二世建立，当时命名为Philippopolis，之后随着罗马帝国的入侵，改名为Trimontium并成为色雷斯省的首府。6世纪中期，斯拉夫人移民到了这里，直到公元815年这座城市才第一次成为保加利亚的一部分。在之后的几个世纪里，这里又相继被保加利亚和拜占庭人轮番控制，并在1364年被奥斯曼帝国长期占领，直到1878年的普罗夫迪夫战役胜利才从奥斯曼帝国的统治中解放出来，成为半独立性质的首府，1885年随着东西保加利亚的同意而最终成为保加利亚第二大城市。正因为经历了复杂的历史变迁，普罗夫迪夫老城区内的景点才会如此多样化，过来旅游的游客也格外多，商业氛围类似内塞伯尔，气息浓郁。
普罗夫迪夫大部分的景点都集中在老城，以步行街为起点绕着面积不大的老城区走一圈，最后在祷告山Небет Тепе上俯瞰风景后，即可结束这里的游览。
穿过商业氛围极其浓郁的步行街，第一个到达的便是苏玛雅清真寺。苏玛雅清真寺不仅是保加利亚第一座清真寺，也是巴尔干地区最大的一座，建于1363-1364年间奥斯曼土耳其帝国苏丹莫拉德二世统治时期，是在原有教堂的基础上改建而成的，共有9个圆顶和一座高33米的祷告大厅，正面看过去，还有一个高高的尖塔，让清真寺的特质格外明显。
距离Together不远有一片餐厅聚集区，无需考虑我们还是选了Happy Bar&Grill。味道依然很好，只是我们点多了没有吃完，在当地大部分餐厅里点餐，一人点一份就够，除非你的胃口特别大。
老城坐落在山丘之上，曾经作为守卫用的城堡不仅保留了大量罗马时代建筑的遗迹，还集中了普罗夫迪夫传统建筑的精华，在保加利亚建筑史上占有十分重要的位置。偏离闹市区小路上也总能遇到各式各样的教堂修道院，相比城内著名的教堂景点，这儿要安静很多，没有门卫没有教士也没什么游客，只有树叶的莎莎声在诉说着教堂的历史。
沿着象征美好爱情的雕塑后的阶梯上去，有两座教堂。看起来更为古老的这座是东正教圣尼古拉斯教堂，为三角顶砖石建筑，前方和侧面各延伸出一小片区域作为通风口和入口。
走到普罗夫迪夫罗马剧场前方路口遇到位老太太，看到我们经过立马用英语招呼我过去，指着身后一张张速写对我说自己是普罗夫迪夫一所大学的美术教授，这些都是她画的普罗夫迪夫风景。本以为这位老太太是在热情聊天，我便顺势夸了一下她的画，没想到她紧接着就让我买几张。可我并没有买画的意思啊，便笑着拒绝了，没想她一秒变脸，一边推搡着我一边呵斥着”Get out , Get out“，之后我们折返时还听到她大声说着中国人都是穷鬼之类的话。在保加利亚期间遇到的人都挺好的，却在普罗夫迪夫遇到这种莫名其妙的事情，恐怕也是构成我没那么喜欢这座城市的原因之一。
普罗夫迪夫老城所有门票几乎都长一个样，剧场入口旁的玻璃房就是售票处，买好票，自己拉开门口的锁环就可以进去了。此时整个剧场内只有我们一家人，大部分老外都隔着大门在外面观看。是他们为了节约这几个列弗的门票吗?我看不尽然，这帮鬼佬可贼着呢，毕竟剧场里面真是热死了啊，石头堆砌而成的环形剧场在烈日下被烤得滚烫，用手碰一下都灼热得慌，加之当天36度的高温，站在其中感觉自己都快化掉了，瞬间就汗流浃背成了个水娃。
这座坐落于山丘上的剧场建于公元2世纪图拉真皇帝在位期间，以普罗夫迪夫曾经的名字Philippopolis命名。中间是大型的舞台，舞台后方是三层大理石柱，另外三侧则被20排白色大理石呈扇形包围，扇形观众席上可同时容纳七千人观看演出，座位中间有阶梯隔开，方便观众进出。别看现在的剧场光洁无瑕，在被考古发现之初，人们可是花了10年时间才将覆盖在上面的15米厚的泥土清理干净，使得这里不仅是保加利亚保存最完好的古剧场，也是全世界保存最完好的古罗马剧场之一。现在的剧场不仅是当地一个著名景点，每年七八月还会举行各种演出，让它继续发挥剧场的作用。
离开古罗马剧场继续向前会经过一些博物馆和民居，不少房屋上方还有彩色碎玻璃拼成的壁画。
普罗夫迪夫最早曾是色雷斯人村落，随着千百年来的历史变革，这里作为保加利亚民族复兴的发源地之一和经济中心，曾居住过很多富商和知识分子，保国民族英雄波特夫、列夫斯基和作家伐佐夫也都在这里生活过。名流们在城中修建了很多复兴时期的对称型房屋，房屋上层都用斜拱承托、层层凸出，内部则放置有大理石雕塑、土耳其浴室等配套设施，并用周游各地带回来的壁画、木雕家具搭配，这些外面刷成鲜艳色彩的造型独特的房子也被称为普罗夫迪夫房屋。
这幢外表被刷成天蓝色并勾勒有浅色花纹的的房屋曾属于亚美尼亚富商Stepan Hindliyan，目前作为一座小型博物馆，启用了原主人的名字名字命名为亨得连之家。正对院子的是主建筑，在过去应该是主人一家居住的，旁边则是偏房，主建筑对面还有个类似于祷告室一样的房间，现在已经作为仓库在使用了。游客可以进主建筑参观，门口有人收费，5列弗一个人。
房间内目前仍保持了当年的模样，能看到原主人周游各国带回来的画作。室内墙壁也被刷成了彩色，并用其它颜料勾勒出花纹边框，与外墙相得益彰。软装的选材也很华丽，从椅子到地毯再到窗帘床品都选用了当年最高品质，彰显了主人的财富与品位。
建筑的一层为起居室、浴室等，二楼则是书房、琴房、会客室和大型宴会厅。宴会厅一侧镶嵌在墙上的喷泉据说在当年喷出的都是保加利亚大马士革玫瑰制成的玫瑰水，非常奢华。
高高的围墙之内是圣康斯坦丁&圣伊莲娜教堂。这座教堂不仅是普罗夫迪夫老城区的宗教、历史和文化地标，也是当地最古老的教堂之一，是为了纪念康斯坦丁大帝和他母亲伊莲娜而修建的。
围墙内种了很多玫瑰，正对着的则是教堂外侧精美的壁画。教堂内是免费参观的，镶金的宗教画作在灯光的照射下更显华丽，只是守门人会在你进去时叮嘱不可以拍照，所以我只能从网上下了一张内部照片：
