从粉色玫瑰山谷到蓝色高山碧海的保加利亚

　　大自然的馈赠—里拉七湖

　　过了萨帕雷瓦巴尼亚，经过三四十分钟的山路十八弯我们便将车子停在了里拉七湖入口下方的停车场，沿着大路一直向上，售票亭买好往返的缆车票，排队乘坐缆车上山。停车场和缆车售票处所在位置的海拔大约是1585米，大部分人正式开始徒步游览七湖的起点则是山上一个三角顶建筑的位置，名为湖区小屋(Rila Lakes Chalet / хижа Рилски езера)，是山上一个条件比较简陋的酒店，如果你想要在山上睡一晚看日出日落，除了自带帐篷，也可以提前搜索rilski ezera hut预订房间。

　　缆车还挺超值的，单程大约需要二十来分钟。一开始只能看到两边的树木，越往上视野越开阔，雪山身影尽收眼底。

　　当缆车停在白色湖区小屋前方的停靠点，我们在工作人员的热情问候和击掌过后，开始了小范围的七湖徒步。山上的风很大，六月初的温度大概是20度，有穿冲锋衣、薄羽绒服的，也有穿短袖、吊带衫的，什么样儿都有。

　　这几天虽然开车翻越了很多座山，但是像这般视野开阔的景象还是第一次见，不得不庆幸来对了。

　　里拉七湖顾名思义，一共有七个最主要的湖泊分布其中，分别是海拔2095米的Долното езеро / The Lower Lake(下湖)、海拔2184米的Рибното езеро / Fish Lake(鱼湖)、海拔2216米的Трилистника / The Trefoil(三叶)、海拔2243米的Близнака / The Twin(双胞胎)、海拔2282米的Бъбрека / The Kidney(肾脏)、海拔2440米的Окото / The Eye(眼睛)、海拔2535米的Сълзата / The Tear(眼泪)。其中海拔最高的就是眼泪The Tear，在Otovishki峰的下方，，水深4.5米;其次眼睛The Eye，是七湖中最深的一座，水深有37.5米，形状是比较规整的椭圆形，据说在天气好的时候，颜色是七个里面最蓝的一个;比眼睛略低的是肾脏The Kidney，因为形状而得名，拥有陡峭的石质河岸，它的水深有28米;接下来是两头宽中间窄的双胞胎The Twin，水深27.5米，据说干旱年间会变成两个小的湖泊;比双胞胎海拔略低一些的是三叶The Trefoil，水深6.5米;紧接着是水深2.5米的鱼湖Fish Lake和水深11米的下湖The Lower Lake。除此之外还有十多座大大小小的其它湖泊点缀其中。

　　七湖的名字基本都是根据其形状和位置来取的，比较容易辨别，像眼前这座低矮的湖泊就是下湖。对于经常户外运动的人来说，走完七个湖大约需要4-5小时，而不善运动的人则更久。距离湖区小屋最近的是鱼湖，如果只是和我们一样随便上山走一走，你也至少可以看到鱼湖、三叶和下湖这三座。若是8月19日来到此地，建议去肾脏湖看看，会有一些Danovites人在湖边聚会、奏乐跳舞以庆祝他们的新年。对于Danovites人来说，里拉山就是一个神圣的地方，来这里等待黎明的Danovites人也特别多。

　　草地上，一些藏红花成簇的在风中摇曳。里拉山上冷凉湿润的环境和腐殖质丰富的沙壤土挺适合藏红花生长，这种日开月闭的花朵花期很短，只有15到20天，最早生长在上古时期的伊朗，最珍贵的是它的雌蕊，据说在中世纪的欧洲，它的粉末与黄金等值。

　　一些人会带着宠物来七湖，其中一只皮毛黑亮的拉布拉多全程非常兴奋，一会儿迅速奔到山下的湖边，一会儿又蹦跶上来看着远处的Malyovitsa山，好不欢脱。

　　虽然风景很好、缆车很舒服、随便爬爬山再迎风挥舞着纱巾拍拍照什么的深得老妈的心，但毕竟是六十多岁的人了，走了大概一个多小时她还是有些累，便让她找了个大石头休息，我和老爸继续走向更上面一层平台。上面的视野更为开阔，紫外线也更强，如果继续向上就会走向雪山区域，也来不及去机场还车了，所以稍稍看了会儿风景，我们便去和老妈汇合。每年的六月中旬到九月是里拉七湖的最佳游览时间，这时候湖水已经解冻，湖水湛蓝清澈，没有冰雪覆盖的山路危险度也没有冰雪天那么大。下次若是再和老公或是朋友来保加利亚，我一定会花上一整天时间好好走一圈七湖景区。

　　从七湖回索菲亚机场时几乎全程山路，车子很少，偶尔能看到骑山地车的人。到机场还了车，我们便乘着地铁去市区了。乘坐的这趟地铁车厢里的液晶显示屏坏了，认错了站名的我们提前在索菲亚大学下了车，出站时恰遇苏维埃军队纪念碑前的广场上举行活动，沿途每隔10米就会看到一两个警察，也是神奇。

　　千年遗珠索菲亚

　　索菲亚最初的名字是塞尔迪卡Serdica，而塞尔迪卡人也就是巴尔干半岛最早居民色雷斯族其中的一系。城市坐落于保加利亚西部，背靠维托沙山，曾在公元前29年被古罗马人征服，并差一点成为东罗马帝国的都城。公元477年，匈奴人摧毁了这座城市，此后一百年间都处于荒废状态，直到拜占庭帝国查士丁尼一世时才重新得以繁荣。保加利亚克鲁姆汗在位时，塞尔迪卡归属于汗国，又在1018年保加利亚第一汗国灭亡后先后被拜占庭帝国和奥斯曼土耳其帝国占领，可谓历尽沧桑。14世纪，塞尔迪卡因为圣索菲亚教堂而改名为索菲亚，希腊语里意为“智慧”，并在1879年成为保加利亚的首都。现在的索菲亚虽然没有一个欧洲国家的首都该有的繁荣喧闹，也没有大英博物馆、卢浮宫、罗马斗兽场那般名字响当当的建筑，但城中漫步总能遇到大大小小的公园、喷泉和绿化带，不同的时代变革也在这座城市中留下了不同的历史印记，从古老的欧式教堂到雄伟的苏式建筑，从立着尖顶的清真寺到轨道上行驶的彩色电车，这座绿意葱茏的花园城市都值得你好好感受。

　　这天一早，天便蓝得透彻，以酒店附近的狮子桥为起点，我们开始了首都索菲亚的巡礼。索菲亚市区的景点主要集中在地铁色迪卡Сердика和地铁索菲亚大学Софийският университет站之间，狮子桥距离Сердика不远，连接狮子桥与Сердика的道路在白天里很热闹，此时大部分商店却都没有开门，只有缓缓驶过的有轨电车和街边小铺中传出来的卷饼香气在宣告一天的开始。

　　我们第一个走近的是这座占地面积659平方米的索菲亚犹太会堂Sofia Synagogue。它是索菲亚唯一可以做礼拜的犹太会堂，也是欧洲第二大西班牙系犹太会堂。会堂所在的位置原先是“Ahava i Hesed”老会堂，1903年犹太协会决定在此建立新的会堂，并于1905年11月13日正式动工。负责会堂建造的是保加利亚著名建筑师Friedrich Grunanger，他设计的这栋建筑代表了莫尔复兴主义风格，从伊斯兰样式的拱门到圆形的屋顶再到花卉型装饰，都彰显了犹太文化氛围。教堂在1909年9月9日正式对外开放，当时的教堂内部有从维也纳进口的烛台和装饰物，还有重达2吨的水晶吊灯。二战时，这里曾遭受严重的破坏，我们现在看到的都是战后重新修建的。来的这天虽然是周日，但教堂的大门却紧闭，外围溜达了一圈后，我们便进入隔壁的中央市场。

　　与犹太会堂几米之隔的是索菲亚中央市场Central Sofia Market Hall。这栋融合了新拜占庭式和新巴洛克式的新文艺复兴风格建筑建于1911年，从外面看起来似乎和市场完全不搭噶，更像是一个博物馆或是美术馆，看到几位大妈拿着买菜用的布兜进出我才确定这确实是一个很接地气的菜市场。

　　市场大楼呈正方形，砖红色的屋顶下是刷成奶白色的外墙，镶嵌了蓝色玻璃的拱窗间隔处也被刷上了砖红条纹，与屋顶相辉映。建筑四面的中间各有一个拱形突出造型，上面的雕花令其显得格外精美。正门处的拱顶上还有一个钟楼，定点会给附近的人报时。市场共三层，地上两层、地下一层，站在地上二层的围栏前看过去，有点像布达佩斯中央市场，但规模却要小很多。这里上午7点开始营业，地下一层是快餐区，一楼主要是卖肉制品、腌菜、糕点、面包、酒水、蔬果的摊铺，二楼则多为卖衣服、玫瑰制品、手工艺品和饰品的，我们来的时候可能还比较早，不少摊贩都没开始营业，顾客也稀稀拉拉的没有多少。

　　正对市场大门的是一栋橙色外墙、蓝色屋顶并带有对称镂空花纹窗户的清真寺建筑，因为索菲亚的地下有非常丰富的温泉水，所以这座清真寺就被命名为班亚巴什清真寺Banya Bashi Mosque，意为“很多温泉”。清真寺建于1576年奥斯曼土耳其帝国统治时期，当时索菲亚作为奥斯曼帝国疯狂扩张时期在欧洲省份的首府，曾建有30座清真寺，其它清真寺都在1880年之后被改成教堂或是拆毁了，只剩这一座保存完好，成为奥斯曼土耳其人曾统治过这里的见证。作为索菲亚市区唯一一座还在使用的清真寺，上午时分大门通常都是紧闭的，每天下午13：30、15：30和晚上22：45能看到有人跪在地上祷告。

　　清真寺的右侧有个小小的喷泉池，现在已经干涸，成了鸽子们休息玩耍的地方。