从粉色玫瑰山谷到蓝色高山碧海的保加利亚

　　考古博物馆分三个区域，进门区域能看到免费的小岛历史图片以及售票处，右侧是一个比较小的展厅，里面陈列了几千年来生活在这里的人们所使用的陶制器皿、厨具、农具、船锚和钱币等。

　　内塞伯尔真正繁荣起来是在沙皇伊万·亚历山大的统治时期，这一时期岛上建造了许多新教堂，文化和宗教都得到了发展。

　　走出考古博物馆，我们继续沿着进岛后右手边的道路开始参观。这座面积不大的小岛分布了40座教堂，教堂多为砖石结构、造型各异，有些目前只剩断壁残垣，但仍称得上是世界上人均教堂数量最多的地方。不过也正因为整座岛屿旅游资源丰富，岛上的商业气息相对也就比较浓，物价超过去过的保加利亚其它城市，游览过程中我戏称它为“保加利亚的鼓浪屿”。

　　岛上教堂虽然集合了东罗马帝国时期、保加利亚第一帝国时期、奥斯曼帝国时期的建筑风格，也有东正教教会的建筑遗迹，但很多民居却都是在保加利亚复兴时期建造的，红瓦、米白砖墙，古朴自然，与岛内教堂建筑相得益彰。

　　上岛后第一个进入眼帘的教堂的是圣史蒂芬教堂The St. Stephen church ，相比其它教堂，这座主楼长得有些像手提包的教堂从外墙到内部维护得都是不错的。

　　教堂比较引以为傲的是内部保存良好的宗教壁画，不过遗憾的是，我们进来的时候教堂内部的小门被关起来了，不能进去欣赏官网推荐的更多精美壁画。

　　走在古城的小路上，这种两段式的双层建筑很多见，下面是石块堆砌的外墙，上面则是深色木板墙。现在很多岛民都在一层开起了店铺，或是整栋做起了民宿。

　　电影博物馆前是一个空旷的广场，正对博物馆的就是基督君王教堂了The Christ Pantocrator / църква Христос Пантократор。这座教堂称得上是岛上目前外观保存最好最大的教堂，外墙用大大小小的石块拼出了很多华丽的花纹，还配有雾蓝色的窗户，教堂前的花坛里也种了大片的鲜花，不少游客都会在教堂前驻足留影。

　　紧挨着圣约翰浸信会的就是圣斯帕教堂了The *** church，特别小一建筑，和我想象中的完全不一样，如若不是放了标牌、门口坐了个检票员，我压根就不会想到这里是一个可以进去参观的景点。

　　进入教堂内却让人眼前一亮，白色墙壁上镶嵌了很多公元15世纪的壁画，红、褐、黄、绿、蓝、白的搭配非常精美，后期保护得也很好，并且教堂内部如同自带空调一般，刚踏进来就感到一阵凉爽，适宜的温度应该也是保护壁画的重要条件。

　　离开圣斯帕，穿过一条狭窄的石板小路来到圣天使米迦勒和加百列教堂The *** Gabriel and Michael church / Църква „Св. арх. Михаил и Гавраил“。这座教堂外墙的下方保存得还行，但顶部已经损毁了，内部也是空空如也凋零一片，透过铁围栏向内看去，曾经的庄严与辉煌现已荡然无存。

　　继续向前，这座遗迹一般的教堂应该就是圣索菲亚教堂了。该教堂的年代非常久远，建于5世纪后期至6世纪初期，18世纪时被废弃。

　　离开圣索菲亚教堂我们的肚子也饿了，打算找家餐厅吃饭。这时候正值用餐高峰期，附近的餐厅全部坐满，老妈便提议去停车场附近的餐厅用餐。走向停车场的路上看到一家规模很大的店，不少老外都坐在餐厅前的露天座位用餐，然而在索要菜单时才知道这些老外都是旅行团，他们吃的是团餐，我们普通食客是无法享用的，只能单点别的菜。根据之前用餐的经验，这边的菜量应该是三个人点三份就足够了，于是我们点了条烤鱼、一份烤明虾，外加一份沙拉和一些饮料。遗憾的是，这次选错了餐厅，应该根据TripAdvisor排名选择的。这家店看起来规模很大也很酷，并且位于古城外圈，但是无论从味道还是饭量来说，都不尽如意，葡萄架下用餐时还不停从上方飘下绿色的种子，很困扰。

　　我们随便吃了些就丢给了一旁等候的海鸥。最后买单时七十多列弗，换算成人民币虽然只有三百元左右，但相比当地的物价，还是觉得很不值。

　　这顿饭我们都没吃饱，重新走回古城正中心的时候，又在路边买了三片披萨，这边披萨也会比别处贵一些，索菲亚和卡赞勒克一块多列弗一片的披萨，在这儿需要三四列弗，还不好吃。不过也很理解了，毕竟是个旅游古城，换国内也是一样的道理。夏天的巴尔干天气变化可真快啊，一小时前这里还灰蒙蒙一片，这会儿就满眼都是碧蓝与翠绿了，随便用手机拍拍都很好看。