东方以西，西方以东：土耳其伊斯坦布尔

推荐人：CeliaZZ 来源: 时间: 2013-10-08 14:34 阅读: 次大中小

　　打车前往金角湾码头，司机英文太抱歉，走错了N次，把我们带到了大游轮的码头，最后无奈要他在加拉太大桥停下，我们自己去找码头。不过伊斯坦布尔实在是座美丽的城市，加上无敌的好天气，走了冤枉路，却并不生气。一路上还有古堡和城墙，不知道是什么来历。

　　海边小吃摊的饮料摆得好整齐，小桌子小凳子也很有奥斯曼土耳其风情。其实我好喜欢这个小邮轮，有苏丹的感觉，要是有时间的话，可以去试试。

　　在好心的码头工作人员的指点下，我们终于找到了金角湾邮轮的码头，小小的很不起眼。

　　渡轮是伊斯坦布尔最重要的交通工具之一，它们在峡湾的两岸分别一站一站停靠，把人们带到他们想去的地方。还有半个小时才开船，我们也悠闲地在码头上休息。

　　坐渡轮用的币，单程的，塞进闸口的机器就可以进入码头候船了。记不太清楚单程多少钱了，大概4里拉左右吧。

　　金角湾(Halic)位于博斯普鲁斯海峡南口，将伊斯坦布尔的欧洲部分分为两半。这个狭长的港口是伊斯坦布尔港的主要部分，也是历史上拜占庭帝国和奥斯曼土耳其海军和海运的主要港口。

　　经过近几年的打造，这里现在环境优美，相对游客较少，是希望享受清静的人们的好去处。

　　这座桥很漂亮。仔细看，河对岸尖顶的就是著名的加拉太塔了。

　　金角湾这个区域真的是清静又美丽啊，有时间的话，完全可以一站一站下船，慢慢欣赏。

　　其实我对伊斯坦布尔的云印象特别深刻，一团一团，压得很低，感觉像浮在水面上和天空里，有种不真实的美感。

　　金角湾渡轮的最后一站是埃于普(Eyup)，传说这里算是伊斯坦布尔的郊区，是一个特别传统保守的地方，因为安葬了先知的朋友Ayoub Al-Ansari而出名。

　　因为埃于普苏丹清真寺旁安葬的Ayoub Al-Ansari不仅是先知的朋友，同时也是穆斯林世界最重要的领导人之一，这也使有着埃于普苏丹清真寺和墓地的埃于普成为了土耳其最重要的教区之一。埃于普苏丹清真寺和墓地(Eyup Sultan Camii & Turbe)是埃于普区的中心，所有来到伊斯坦布尔的穆斯林都会来到这里瞻仰圣地。

　　因为清真寺是当年奥斯曼帝国的王子们举行加冕礼的地方，现在伊斯坦布尔的父母们总喜欢把男孩子打扮成小王子的样子带到清真寺来举行割礼。

　　参观完清真寺后，就上山去了文艺青年聚集地Pierre Loti Cafe，据说很多法国小说家都喜欢来这寻找灵感。在缆车站看到准备上山拍婚纱照的新娘，看来也是个文艺女青年。原来穆斯林的婚纱是这样的。

　　除了缆车站，赶快到观景平台，哇，景色真的不错。

　　游轮旅程完毕，我们来到了加拉太大桥旁的耶尼清真寺(Yeni Camii)。在土耳其语种，耶尼是新的意思，所以耶尼清真寺就是新清真寺。其实这座清真寺是由穆罕默德三世苏丹的母亲萨菲耶太后下令修建，期间历经6位苏丹，也有超过400年的历史了。

　　耶尼清真寺

　　出了耶尼清真寺望后面的庭院走，经过埋葬了清真寺的创始人之一，图尔汗哈迪赛太后和六位苏丹的庭院，就是著名的香料巴沙(Misir Carsisi 或 Spice Bazaar)。这个市场建于十七世纪，因为一开始主要出售来自埃及的香料，所以也叫埃及巴沙。

　　据说香料巴沙本来是耶尼清真寺的一部分，商家的租金由清真寺收取，用于维护清真寺和慈善活动。

　　曾经这里最出名的商品是各种香料，染料，当然还有苏丹的宫廷秘药。不过现在的香料巴沙已经跟大巴沙一样，你想得出的东西这里都有卖的。这里有土耳其最出名的咖啡旗舰店Kurukahveci Mehmet Efendi，每次经过都排着长队，生意超级火爆。这里也有很多榨汁店，主要是石榴、苹果、胡萝卜等，但他们榨汁的时候不把石榴的皮去掉，所以个人感觉不好喝。还是埃及的甘蔗汁和椰汁最好喝。

　　9月24日：乘游轮游览博斯普鲁斯海峡;黑海小渔村Anadolu Kavagi和古堡Yoros Kalesi;横跨欧亚的加拉塔大桥;大巴沙;香料巴沙;

　　今天的重头戏是乘坐博斯普鲁斯海峡游轮(Bosphorus Cruise)，一览这座横跨亚欧大陆的城市亚洲和欧洲两岸的风光。

　　一路上到处都是清真寺，看得人眼花缭乱。

　　我们的目的地——拜占庭人修建的Anadolu Kavagi Kalesi古堡位于小镇最高处。这座中世纪古堡本来有八座塔楼，现在只剩下两座塔楼以及一些残垣断壁了。

　　古堡的门是锁上的，本以为进不去，结果有看守的人过来殷勤地打开门放我们进去了。不过，别感动得太早，要收小费的进入古堡，风很大，向海上远眺，亚洲和欧洲海岸隔海对峙，黑海也豁然出现在眼前。但一切都颇有苍凉萧索的意味，让人想起那一段段攻占，征服和抗争的历史。

　　9月25日：伊斯坦布尔考古博物馆;旧皇宫(托普卡皇宫);地下水宫;土耳其浴

　　我们本来的计划是先去托普卡帕皇宫，然后去伊斯坦布尔考古博物馆。结果刚到皇宫门口，就被排队等着进门的汹涌人群惊呆了，决定还是先去伊斯坦布尔考古博物馆。

　　我们的决定是对的，估计坐游轮来的游客一般是不来考古博物馆的，所以这里的人并不多，凭我们的博物馆通卡，畅通无阻。

　　皇宫旁边的小路直通博物馆。

　　进入考古博物馆，左边第一幢建筑就是古代东方博物馆。我个人对这个馆里的巴比伦王国，赫梯王国和亚述文物特别感兴趣。遥想当年能与拉美西斯二世法老统治的全盛时期埃及分庭抗礼，而且不落下风的赫梯帝国，确实令人向往。

　　赫梯(Hittite)王国的镇门飞狮。

　　巴比伦王国的首都巴比伦城因尼布甲尼撒二世修建空中花园而闻名于世，巴比伦城的大门伊什塔尔门全部用釉彩琉璃的各种神兽装饰，其中有一种被称为巴比伦龙(dragon)。

　　巴比伦龙mushushu是巴比伦城守护神马尔杜克身边的神兽，它以蛇为主要部分，头、颈和尾巴都是蛇的，前脚取自狮子，后脚取自鹰，头上还有犄角，皮肤仿佛也是取自蛇的鳞片。

　　亚述时期的王宫大门，半牛半鹰的人神Lamassu镇守着王宫大门。赫梯和亚述都是尚武，甚或穷兵黩武的民族，亚述出现了历史上公认的暴君——亚述哈尼帕尔二世。

　　因此，在亚述和赫梯的文物中总有则重代表力量的神祗和猛兽。

　　半牛半鹰的人神Lamassu

　　那个时期的人物造型很有特点，都有大胡子，头巾和圆整的双眼。

猛兽，各种半人神，亚述和赫梯人的最爱。

　　考古博物馆在庭院的另一侧，最重要的文物都集中在这里。其中最有名的“镇馆之宝”是那几个石棺。

　　号称镇馆之宝的西顿石棺(Royal Necropolis of Sidon)，是一个来自埃及，后来被西顿国王Tabnit重新利用的石棺。现在的伊斯坦布尔博物馆就是使馆的发现者说服当时的苏丹，为了保存石棺而建立的。

　　但真正震撼了我的心灵的还是旁边的利西亚人石棺(Lycian Sarcophagus)，这个用帕罗斯大理石打造的石棺实在是像神迹一般美丽，我围着石棺转了很多圈，那些人头马，人物和马匹，美得令人无法移开视线。

　　伊斯坦布尔考古博物馆以石棺闻名于世，而石棺中最著名的是亚历山大石棺。其实这个精美的石棺属于西顿国王Abdalonymos，因石棺上关于马其顿国王亚历山大和波斯人激战的浮雕而得名亚历山大石棺。

　　石棺在公元前四世纪用最好的雅典pentelic大理石雕成，人物形象鲜明，工艺精湛，保存情况也很好，还有部分色彩留在了石棺上。

　　亚历山大大帝骑在战马上，头戴以希腊复仇女神的尼米亚猛狮(Nemean)头颅装饰的头盔，正在与波斯人战斗。他的装扮代表着希腊神话中半人半神的英雄赫拉克勒斯(Hercules)。

　　左一为亚历山大大帝(Alexander the Great)

　　这里有世界上保持最完整的的亚历山大大帝雕像。这位堪称“战神”的王者至今仍深深影响着欧亚大陆的历史和文化，我毫不怀疑，如果他不是在青年时代就过早去世，世界历史将被他完全改写。

　　这个雕像对亚历山大大帝的塑造借用了希腊雕塑对神的塑造手法，将他比喻为太阳神阿波罗。

　　亚历山大大帝(Alexander the Great) 网络图片

逛完考古博物馆，我们向今天最重要的目的地，托普卡帕皇宫(the Topkapı Palace)进发。皇宫位于伊斯坦布尔欧洲部分金角湾南岸“皇宫鼻”山顶上，在马尔马拉海和博斯普鲁斯海峡中间，像一个小小的半岛入海。托普卡帕皇宫建于奥斯曼土耳其帝国鼎盛时期，在1478年建成后，作为皇宫长达400多年，先后有25位苏丹将寝宫设置在这里。

　　进入皇宫前的广场上，有建于1728年的苏丹艾哈迈德三世的喷泉。这位苏丹以对郁金香的狂热爱好著称，以至于人们将他统治的时代称为“郁金香时代”(Tulip Era)。

　　苏丹艾哈迈德三世喷泉(Fountain of Sultan Ahmet III)

苏丹会经由帝王之门进入皇宫，故帝王之门又称作苏丹之门，位于皇宫的南面。中间的拱门是高大呈圆顶的通道，顶部刻有金箔的奥斯曼文字，包含穆罕默德二世和阿卜杜勒阿齐兹两位苏丹的图拉及古兰经的经文。帝王之门上写到：“拜真主的恩赐及认可，这吉祥的城堡得以耸立，它的牢固能带来和平安宁……愿主保佑帝国永恒，让他的子民能成为天山最明亮的星光。”

　　帝王之门(The imperial gate)

　　通过帝王之门，就进入了第一庭院(First Court)，又叫近卫军庭院(Court of the Janissaries)。无论在拜占庭时期还是奥斯曼土耳其时期，第一庭院都是向公众开放的。庭院像一个大花园，四周有教堂和造币厂，西北方就是伊斯坦布尔考古博物馆。皇宫的售票处也在这里。

　　我们去时正好巧遇模拟苏丹的文武百官上朝的游行队伍，穿得红红绿绿，一路吹吹打打，非常好玩。

　　第一庭院终点处的中门(Middle Gate)也叫崇敬门(Gate of Salutation)，是托普卡帕皇宫的标志性建筑之一，通向第二庭院(Second Court)。第二庭院就只对皇室成员，官员以及皇宫的服务人员开放了。

　　只有苏丹和太后可以骑马通过中门，其他所有人，包括一人之下，万人之上的大维齐尔也必须在此处下马。

　　中门右边有王宫的地图和模型，也可以在这里租语音导览器。托普卡帕皇宫是伊斯坦布尔唯一有中文讲解器的地方，但这个中文讲解的水平确实令人不敢恭维，相信您如果听过的话，一定会懂我的意思。

　　第二庭院四周有很多重要的皇室建筑，如王宫厨房，帝国议事厅，珍宝馆等。

　　帝国议会是帝国大臣们举行会议的地方，由大维奇尔、维奇尔及其他奥斯曼帝国领导组成。帝国议事厅内部，沙发，火盆，果盘等一应俱全，官员们的待遇还是不错的。

　　除了大维奇尔以外，所有官员在圣索菲亚大教堂完成早祷后依品第进入帝王之门，通过崇敬门并进入议会，等待大维奇尔前来。大维奇尔在家进行早祷，然后在侍从的陪同下进入皇宫，接受欢迎仪式后到吉兆之门，并向它行礼，表示对苏丹的尊敬。大维奇尔进入议会后在金框窗户下就坐并开始会议。

　　厅内的三张长沙发是大臣们的坐位，中央有一个小炉灶，天花悬有一个小金球，象征地球，小金球在苏丹的窗前，象征苏丹为世界伸展正义，并表示维奇尔们的权力握在苏丹手中。

　　正义塔(The Justice Tower)是第二庭院的标志性建筑，象征苏丹反对不正义行为的决心，让远处每一个看到正义之塔的人都感受到苏丹的存在。在奥斯曼土耳其时期，苏丹喜欢呆在正义塔的地下室里，偷听帝国议会里的大臣们商议国事。当苏丹敲击窗框，或拉起红帷时，会议便暂停，苏丹便可传召维奇尔们逐一进入觐见大殿听取意见。

　　正义塔(The Justice Tower)

　　帝国议事厅旁边有帝国兵器展览，王室厨房里还有中国的瓷器展。事实上，托普卡帕宫的中国瓷器收藏从数量到质量都很惊人。

　　王室钟表(开始没注意不能拍照，这是唯一的一张照片，王室收藏都不能拍)

　　沿着第二庭院的中央走，尽头就是著名的幸福之门(Gate of Felicity)，又叫白人宦官之门(Gate of the White Eunuchs)。这道门通向第三庭院(Third Court)，进入这里，才算真正走入了苏丹的宫廷。这道门也见证了奥斯曼土耳其历史上的无数风风雨雨。

　　幸福之门(Gate of Felicity)

　　进入第三庭院，就是苏丹的内宫了。这个庭院像一个花园，四周有各种私人宫殿，王宫宝库，存放宗教圣物的宫殿以及艾哈迈德三世的图书馆。

　　幸福之门背后就是觐见大厅(Audience Chamber)，与第二庭院的帝国议会对比，这里被称为“内议事厅”。苏丹在这里坐黄金和珠宝制成的宝座上接见重要的大臣和外国使节。表现令苏丹不满意的官员可能在这里被苏丹下令勒死，所以这并不是一个令人感到幸福的地方。

　　穆罕默德二世建造的征服者之亭有一个可以俯瞰马尔马拉海的露台，三面环海，景色无敌。

　　第三庭院的东北部分被人们称为第四庭院(The Fourth Court)或郁金香花园。这个花园规模不大，可惜我们去的时候不是郁金香开放的季节。在春天，苏丹最爱的郁金香开满整个庭院，美不胜收。

　　从花园上阶梯，就到了埃里温宫。这个宫殿有一个圆顶和三个后殿，用大理石和蓝白色伊兹尼瓷砖建成，主要用于宗教静修。

　　第四庭院有一个开放的喷水池和阳台，旁边就是奥斯曼土耳其宫殿建筑的典范——巴格达宫。

　　法国画家让-莱昂·热罗姆轰动法国画坛的名画《后宫露台》，描绘的正是托普卡帕皇宫的这个露台。

　　巴格达宫是为纪念穆拉特四世的巴格达战役修建的。外部用大理石、斑岩和蛇纹石装饰，用镶嵌大理石的开罗马穆鲁克风格廊柱支撑。巴格达宫内部的珍珠贝母及龟壳和瓷砖镶嵌技术达到了奥斯曼土耳其时期的顶峰。十八世纪起，巴格达宫成为了私人宫殿的图书馆。

　　庭院中有着鎏金尖顶的开斋亭可以观赏金角湾风格，也是游客们拍照的好去处。

　　这个小亭结合了中国和印度的建筑风格，是苏丹在斋月结束后的日落时分开斋的地方。据说，这里是伊斯坦布尔的“月光照耀之地”。苏丹也会在这里给群臣发放赏赐，如抛金币等。

　　穿过第四庭院，就来到了托普卡帕皇宫中最神秘，最令人遐想的后宫(Harem)。

　　后宫的入口实际上在第二庭院，需要另外购买门票，但来到这里的人都不会错过它。作为苏丹和太后，以及苏丹的妃嫔生活的地方，帝国秘史，宫廷政变，后宫争宠……这个地方冷眼旁观着奥斯曼土耳其帝国的繁荣与沧桑。后宫的入口叫做马车之门，这个小小的门并不起眼，门后有一个壁橱间。后宫的司库在这里办公，他的所有文件由后宫的宦官首领掌管。

　　马车之门上写着“后宫”(Harem)，其本意是“私人” 的意思，代表这里是苏丹的私人空间。

　　进入马车之门就来到了有着一座小清真寺的浴泉殿，皇宫的守卫可以在这里休息。浴泉殿通往后宫中著名的黑人宦官庭院(Courtyard of the black eunuchs)。这个庭院的二楼居住着新晋宦官，一楼则居住着那些掌握了宫中权利的大宦官们。

　　这里还有一所王子学校，以及苏丹侍从的住所。宦官庭院旁边是宫女庭院，通往居住着苏丹母亲和妃嫔的“真正后宫”。

　　宦官庭院

　　穿过宦官庭院，就来到了苏丹的妃嫔和正室庭院。这个庭院的四周居住着苏丹的妃嫔和她们的侍女们。

　　大多数妃嫔进入后宫的身份是侍女，因为伊斯兰教规禁制奴役穆斯林，所以她们都来自外国不信奉伊斯兰教的地方。她们在后宫中接受各种培训，学习技艺，然后就成为苏丹的妃嫔，子女或母亲的侍女。最终，她们中的一些佼佼者会成为苏丹的妃嫔。

　　根据伊斯兰教规，苏丹可以拥有四个合法妻子，她们被称为Kadin，而妃嫔的数量则没有限制。如果苏丹的妻子为他生了儿子，则可以被称为Haseki Sultan，如果生了女儿，则称为Haseki Kadin。因为苏丹的任何儿子都可以成为继承人，为了成为大权在握的太后，后宫便永远充斥着各种明争暗斗。

　　苏丹的妃嫔和正室庭院(Courtyard of the Concubines & the Sultans Consorts)

　　奥斯曼土耳其帝国的后宫秘辛中，最著名的要算苏莱曼大帝(Sulleman the Magnificent)，他的妻子

　　罗克塞拉娜(Roxelana土耳其称许蕾姆)，以及宠臣伊卜拉欣的故事。

　　伊卜拉欣是希腊人，在童年时被劫掠到土耳其，成了当时还是王子的苏莱曼的侍从，长久的陪伴使他成为苏莱曼最信任的人。后来，伊卜拉欣从奴隶市场买了来自俄罗斯或波兰的罗克塞拉娜，把她送给了苏莱曼大帝。很快，并不是特别美貌的罗克塞拉娜就凭着她出众的手腕和甜美的歌喉得到了苏莱曼的宠爱。两人对最信任的伊卜拉欣给予了丰厚的回报，他成了一人之下，万人之上的帕夏，苏莱曼把自己的妹妹嫁给他，还赐给了他“免死金牌”。

　　通往后宫“黄金之路”尽头的镜子。

　　然而，这个故事并没有一个甜蜜的结局。

　　生了儿子的罗克塞拉娜决定要成为皇后和太后。由于伊卜拉欣支持的是并非罗克塞拉娜所生的苏莱曼长子穆斯塔法亲王，罗克塞拉娜无情地计划除掉自己的恩人。她使苏莱曼相信，伊卜拉欣打算谋反。逐渐被宠妃迷惑，变得昏庸的苏莱曼终于下令勒死了自己童年的玩伴和好友伊卜拉欣。罗克塞拉娜成功地扳倒了穆斯塔法的保护人，从此开始了她后宫统治的生涯。

　　她令苏莱曼大帝打破了苏丹从不结婚的惯例，举办盛大的婚礼，正式迎娶了出身低贱的她，给予她Haseki Sultan的称号。苏莱曼大帝也为他杀死了宠爱的穆斯塔法亲王，使她的儿子成为了名正言顺的继承人。她几乎成为了奥斯曼土耳其实际的统治者。

　　太后寝宫 (Quarters of the Valide Sultan)

　　当然，这个故事还有一个八卦宫斗剧版本。

　　简单的说，就是当年的苏莱曼王子和侍从伊卜拉欣从小一起长大，共同在血腥的宫斗中成长，最后爬上了权力巅峰。接着，女奴罗克塞拉娜登场，她对主人伊卜拉欣一见钟情，但被与苏莱曼大帝兄弟情深，基情四射的伊卜拉欣献给了苏莱曼大帝。在成为苏丹的宠妃后，她仍对旧主人念念不忘，然而并没有得到回应。最后，在宫斗中锻炼得心如蛇蝎的罗克塞拉娜决定：得不到的，就要毁掉他。于是，在罗克塞拉娜的枕头风吹拂下，苏莱曼大帝从为朋友两肋插刀果断转变成为女人插朋友两刀……

　　罗克塞拉娜站在宠妃庭院的阳台上，看着昔日的主人和情人伊卜拉欣尚带着余温的尸体，流下两行清泪……君去也，从此留我深宫寂寞……

　　哈哈，大家喜欢这个狗血宫斗版本吗?

　　太后庭院(Courtyard of the Valide Sultan)

　　穿过太后庭院，因为苏丹的浴堂和帝国大殿都没有开放，就直接到了苏丹艾哈迈德一世和三世的寝宫，到处都镶嵌着美丽的瓷砖。

　　接着，就到了由伟大的奥斯曼土耳其设计师锡南亲自设计的，后宫中规模最宏大的穆拉特三世苏丹寝宫。宫殿有皇宫中仅次于帝国大殿的第二高穹顶，还有引人注目的双层水池。据说是因为水声可以掩藏说话的声音，以防止不怀好意的人监听。

　　双子宫，又称皇太子寝宫。这里是帝国的皇太子和王子们居住以及接受训练的地方。太子在这里生活，不与外界联络，故这里又称为“卡费斯”(鸟笼)。因为后宫中经常发生刺杀事件，所以太子寝宫的门后有一道深深的壕沟，据说理论上刺客打开门就会摔进壕沟中。

　　皇太子寝宫再往里，就是后宫的最深处——宠妃庭院。苏丹最宠爱的妃嫔们居住在这里，她们通常是受到宠爱，并为苏丹生育了孩子的，身份高贵的女人。遥想当年，那些风华绝代的后宫女子就居住在这样外表看去不太起眼的小小宫室中。

离开了充满故事的托普卡帕皇宫，下一个目标是《007在伊斯坦布尔》和成龙电影《特务迷城》中成功引起了我的兴趣的地下水宫。电影中成龙追随徐若瑄在神秘的水公众兜兜转转，徐若瑄的丝巾在廊柱中飘飘荡荡的镜头让我难以忘怀。

　　地下水宫没有包括在博物馆通票中，门票是10里拉，学生卡不打折。

　　在炎炎烈日中走进地下水宫，顿时视线一暗，凉风迎面袭来。砖石的穹顶和巨大的廊柱在廊柱下灯光的映衬下散发着强烈的神秘气息。

　　地下水宫(Yerebatan Caddesi)是查士丁尼皇帝为君士坦丁堡人们准备的巨大下水库，目的是为满足宫廷供水以及防止敌人围城，据说蓄满水后可供当时全城的人饮用一个。因为位于教堂的下方，所以又被称为教堂地下水宫，水中有着人们许愿留下的钱币和蜿蜒游弋的鱼儿。

　　因为水宫在拜占庭时代后背废弃，人们都忘记了它的存在。直到15世纪，一位学者来到这里，听到本地人讲起地上的神秘水声，以及在地下室里可以打到水，甚至鱼的事情，才开始勘察，并使地下水宫重见天日。

　　地下水宫的材料很多都来自安纳托利亚的神庙和罗马帝国时期的广场，所以有一些令人难忘的特殊看点，比如侧卧和倒立的美杜莎头颅和“泪柱”。美杜莎(Medusa)是希腊神话中的蛇发女妖，传说中凡人如果与她目光对视就会变成石像。后来，主神宙斯的儿子，半人神珀修斯斩下了她的头颅，消灭了这个妖孽。至于为什么地下水宫的两个美杜莎头颅会以这种姿势立在这里则有种种传说，其中一个说法是为了镇魔。

　　倒立的美杜莎。