东方以西，西方以东：土耳其伊斯坦布尔
伊斯坦布尔，公元前660年由希腊人建成，这座横跨欧亚大陆的城市是东罗马帝国的君士坦丁堡，希腊马其顿帝国的拜占庭，也是突厥奥斯曼土耳其帝国的伊斯坦布尔。
无论是地理位置还是统治者的血统，
伊斯坦布尔都是绝对的东方以西，西方以东，这一切都给这座无与伦比的城市染上了浓郁的混血风情。金角湾风光。
行程：
9月22日：成都-多哈-伊斯坦布尔;小圣索菲亚清真寺;圣索菲亚博物馆;蓝色清真寺;
9月23日： 柯拉教堂;金角湾游轮;埃于普苏丹清真寺;山顶咖啡厅;耶尼清真寺;蓝色清真寺;
9月24日： 乘游轮游览博斯普鲁斯海峡;黑海小渔村Anadolu Kavagi和古堡Yoros Kalesi;横跨欧亚的加拉塔大桥;大巴沙;香料巴沙;
9月25日：伊斯坦布尔考古博物馆;旧皇宫(托普卡皇宫);地下水宫;土耳其浴;
9月26日： 新皇宫(多马巴赫皇宫);苏丹艾哈迈德老城区;
土耳其，这个由来自蒙古和中亚的突厥人建立的国家的国土分为欧亚两部分，占3%的欧洲色雷斯地区和占97%面积的亚洲安纳托利亚地区。历史上，东罗马帝国，波斯帝国，亚历山大的希腊-马其顿帝国，还有征服者穆罕默德二世的奥斯曼土耳其帝国都曾在这片神奇的土地上留下了深远的影响。
那些赫赫有名的地方，特洛伊，以弗所，君士坦丁堡……都为帝国在历史上刻下了浓墨重彩的痕迹。纵然是对这个国度心驰神往，然而时间有限，我这次的选择是伊斯坦布尔，我一直以来心心念念的君士坦丁堡。
这个传奇的城市，号称“东方巴黎”或“众城市中的女王”，它的不朽来源于两个大帝国，东罗马帝国和奥斯曼土耳其帝国。金牛座的查士丁尼皇帝和双鱼座的苏莱曼苏丹为这座城市留下了无数辉煌。
我们选择的Mataraci KonakHotel位于景点最集中的苏丹艾哈迈德老城区，基本可以到达所有伊斯坦布尔最重要的景点。酒店紧邻著名的小圣索菲亚清真寺，附近小杂货店和餐馆林立，对游客来说非常方便。
我们入住的3人间每天的价格是99欧元，住满4天老板可以安排免费接机。这家酒店规模很小，就算个家庭旅馆吧，但设施还是OK的，我个人觉得很不错，性价比高，值得推荐。
小圣索菲亚清真寺(Kucuk Aya Sofya Camii)
既然就在景点一步之遥，我们便从这里开始了我们的旅程。
与伊斯坦布尔很多清真寺一样，这里本来也是一座教堂。公元527-536年间，查士丁尼皇帝和迪奥多拉皇后在修建圣索菲亚大教堂后修建了这座教堂，当时名叫圣塞尔吉乌斯和圣巴克斯教堂。后来在1500年左右，当时苏丹的首席白人宦官Heseyin Aga把这里改成了清真寺，他的墓现在就在清真寺的北边。
查士丁尼皇帝和迪奥多拉皇后这对有故事的帝后在伊斯坦布尔留下了很多建筑，后面再慢慢讲。
小圣索菲亚清真寺 (画面右边的白房子就是我们的酒店，位置果然无敌吧。不过睡眠不好的同学慎选，如果您不是穆斯林，那么每天日出时的第一次祷告肯定会把您从美梦中惊醒的)
小圣索菲亚清真寺
教堂内本来金碧辉煌的拜占庭风格镶嵌画现在已不知所踪，只剩下了壮观的大圆柱。进入院子的右边有一间茶室，很多人在这里喝茶，抽水烟。在神圣的清真寺外看到这样世俗的娱乐，颇令我惊讶，不过伊斯坦布尔确实就是这样一座既传统又世俗的城市，不愧她混血的来历这座清真寺作为拜占庭时代建筑的杰出代表进入了世界历史遗迹基金会的濒危建筑名录，因而得到了重建。希望这座传奇城市中越来越多的历史遗迹都能得到保护。
小圣索菲亚清真寺
向着圣索菲亚博物馆进发，我们首先来到的是跑马场。作为东罗马帝国的皇帝们和奥斯曼土耳其苏丹们欣赏赛车的地方，跑马场在几千年来蓝色和绿色两大战车队的竞争中经历了各种暴力，战争，鲜血，阴谋的洗礼，冷眼旁观芸芸众生的挣扎和帝国的兴衰，如今剩下的，只有那几座高耸如云的方尖碑了。
粗石方尖碑在君士坦丁七世皇帝统治期间还拥有镀金的青铜外衣，那些昂贵的装饰在第四次十字军东征洗劫伊斯坦布尔时已不复存在。如今还能通过几座方尖碑低于地面的基座，看到几千年前原始跑马场的地面。
粗石方尖碑 (Rough-Stone Obelisk)
奥多西方尖碑是伊斯坦布尔最古老的遗迹了。这个本来位于卡纳克神庙的图特莫斯三世法老的方尖碑在公元390年由迪奥多西皇帝带回来，并在碑顶加上了皇帝本人和他家人的浮雕。
迪奥多西方尖碑 (Obelisk of Theodosius)
蛇柱也是跑马场上古老的景观。这根柱子不大，从地下洞穴中伸出，据说它本来是一个由三条缠绕的毒蛇支撑的金水盆，为了纪念希腊联军打败波斯军队而在公元前400多年立在德尔斐的阿波罗神庙，后来被君士坦丁大帝带回了自己的新首都。
沐浴在伊斯坦布尔阳光下的跑马场，那些历史上的阴霾似乎都离我们很远。
在网上看到伊斯坦布尔的博物馆卡(Muze card)72小时有效，可以看圣索菲亚博物馆，托普卡皇宫，伊斯坦布尔考古博物馆，科拉大教堂等主要景点，还不用排队。在圣索菲亚门口买了这个卡，已经涨价到了85里拉。好像事实是其他地方不太用排队，但在托普卡皇宫还是必须要排队的。
圣索菲亚博物馆(Aya Sofya)(星期一休息)
圣索菲亚大教堂在公元335年由君士坦丁大帝修建，损毁后于532年由查士丁尼皇帝重建。在14世纪城市被奥斯曼土耳其帝国占领后，大教堂改建成为伊斯兰教的清真寺，现在则是博物馆。
教堂是拜占庭建筑的典范之作，被称为最值得到访的是大教堂之一，现在的名称可能来自希腊名字Haghia Sofia，因为教堂是君士坦丁大帝为供奉智慧之神索菲亚而建，所以英文名叫做神圣智慧教堂(Church of the Divine Wisdom).
金牛座的查士丁尼皇帝是一个“建筑狂人”，他在第一次进入由他主持重建的圣索菲亚大教堂后所说的话令我印象非常深刻。
他说：“感谢上帝，让我创造了这样一个奇迹。啊，所罗门，我终于胜过你了!”
其实，大教堂的外形在伊斯坦布尔众多壮观的建筑中并不特别起眼。但是，当你进入大教堂后，你绝对会深深的了解，为何这座建筑能让完美主义的查士丁尼皇帝如此自豪，从而口出狂言。
通向大教堂穹顶的有三道门，其中第三道，也是最大的叫做帝国之门(Imperial Door)，这扇门是皇帝进出教堂专用的。
这扇门的上方有一副金碧辉煌的巨大镶嵌画，据说描绘了利奥五世或他的儿子君士坦丁七世向基督神像敬拜，基督坐在宝座上祝颂，他的左手拿着一本书籍，书上写道：“和平与你同在。我是世界的光。”
基督两肩处的圆雕是左方有权杖的大天使加百利和右方的圣母玛利亚。
这幅画表达了基督将永恒的力量赐予东罗马(拜占庭)帝国的皇帝。
穿过皇室之门，就来到了大穹顶下。作为“改变了建筑史”的拜占庭建筑的代表作，教堂创造了以帆拱上的穹顶为中心的复杂拱券结构平衡体系，是世界上唯一由神庙改建为教堂，又由教堂改建成清真寺，最后成为了如今的博物馆。
教堂55米高的大穹顶经过巧妙地设计，形成了没有任何支持，腾空而起的视觉效果，确实是巧夺天工。在17世纪圣彼得大教堂完工前，圣索菲亚大教堂一直是世界上最大的教堂。
Sophia的意思是“神的智慧”，它承载了东正教徒永恒的梦。
“征服者”苏丹穆罕默德二世一攻下当时君士坦丁堡这个基督教最重要的据点时，选择了象征东正教荣耀的圣索菲亚教堂，移走祭坛、基督教圣像、遗物、用漆涂掉马赛克镶嵌画，代之以星月、可兰经读经台、往麦加朝拜的朝拜龛、增建伊斯兰教尖塔。至此，被13世纪东征的十字军破坏的教堂以另一个宗教的形式复活了过来。
从Basilica(教堂)变成Cami(清真寺)的圣索菲亚(Aya Sofya)，再变成现在两教图腾和平共存的模样，圣索菲亚确实称得上传奇。
1932年土耳其国父凯末尔将索菲亚改成博物馆，那些在奥斯曼土耳其时代被掩盖住的拜占庭马赛克镶嵌艺术瑰宝得以从见天日。仰望穹顶四周写着穆罕默德的阿拉伯文金字大圆盘，和穹顶下方圣母怀抱基督的金质镶嵌画如此和谐自然地同聚一堂，那种来自宗教的感动，远比这座辉煌的建筑更教人泫然欲泣。
另一个重要的建筑是穹顶下木制的敏拜尔，这个台阶是供伊斯兰教的神职人员宣讲古兰经使用的。在敏拜尔偏西的地面上，可以看到一块以彩色大理石装饰的地面。这个地方被称为“世界的肚脐”，换句话说也就是世界中心，历任的拜占庭皇帝和奥斯曼土耳其的苏丹都是在这个地方被加冕的。
抬头向上望，马蹄形的回廊环绕着教堂正厅，至后殿终止。
上层回廊一般是供皇后及其宫廷人员使用的，那里保存著多幅镶嵌壁画。上层回廊的中央，位于帝国大门正上方的位置是皇后包厢。皇后及其宫廷人员可在这里观看在下方举行的仪式。一颗球形、绿色的石头标明了皇后的坐位。
皇后包厢就是图片中二层回廊中马蹄形旁边，皇室之门上方的那一段。
女皇佐伊镶嵌画是大教堂中最完好的镶嵌画之一。
镶嵌画上的基督神像身穿深蓝色长袍(拜占庭艺术的习惯)，他坐在金色背景的中央位置，以右手祝颂的同时左手拿着圣经，在他头项的两侧分别写有“IC”及“XC”，意指“耶稣基督”(Iēsous Khristos)。身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别站在耶稣的左右侧。君士坦丁九世手拿钱袋，表示对教会的奉献，而佐伊女皇则手拿表示奉献内容的卷轴。
据说女皇为了保持统治地位共有三任丈夫，每换一任丈夫就会换掉这里的镶嵌画。她的第三任丈夫君士坦丁九世活到了女皇之后，所以永远留在了这里。
科穆宁镶嵌画就在佐伊镶嵌画旁边，内容也很类似。坐在正中按东正教画像习惯穿着深蓝色长袍的圣母玛利亚把儿童时的耶稣抱在膝上，耶稣以右手祝颂的同时左手执卷轴。号称“善良的约翰”的约翰二世站在圣母右侧，他呈上钱包，表示皇室对教堂的奉献。以支持慈善事业出名的皇后伊琳娜站在圣母左侧，她身穿礼服呈上卷宗。镶嵌画上的伊林娜女皇有着一头编成辫子的金发，显示出她的匈牙利血统。
西南大门马赛克位于西南大门的鼓室。镶嵌画上的圣母坐在没有椅背的宝座上，双脚安放在以珍贵小石修饰的台座上，儿童时代的耶稣在她的膝上，他的左手拿着卷轴，给予祝福。站在圣母左方的是身穿礼服的君士坦丁一世，他把城市的模型送给圣母，在他身边的文字提到：“圣人及伟大的皇帝君士坦丁”。教堂的重建者查士丁尼皇帝则站在圣母右方，把圣索菲亚大教堂的模型呈给圣母。
西南大门马赛克(网络图片)
大教堂内最重要的镶嵌画是最后的审判，又称三圣像。这副镶嵌画被视为拜占庭图画艺术复兴的起始。
镶嵌画可能出自1261年，它被用来表示结束了57年罗马天主教的统治，回归正教信仰。画像位于二层回廊帝王包厢，因人物面目柔和、神情和善及其格调而被广认为圣索菲亚大教堂最精良的镶嵌画。
画现已残缺，耶稣基督旁边的圣母玛利亚和施洗约翰的面部轮廓只露出四分之三，他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类。
这副画的最特别之处是无论你在什么位置，只要能看到画，便感觉到耶稣基督的目光一直在注视着你，令人难以忘怀。
帝王包厢，虽已残败，还是颇能感受到当年帝国的荣光。
说到圣索菲亚，一定要八一八查士丁尼皇帝和迪奥多拉皇后的事，这对平民出生的帝后都在帝国历史上留下了浓墨重彩的一笔。查士丁尼皇帝是作为叔父的养子而得到皇位的，他从小受到良好的教育，但在皇后的选择上展现了他的个性和过人的眼光。
迪奥多拉皇后是妓女出身，后来成为了一位交际花，然而她在成为皇后时，才真正表现出她坚强的意志和过人的智慧。在尼卡暴动中，起义民众几乎占领了整个君士坦丁堡，查士丁尼皇帝准备弃城逃跑，而皇后的一番话使他改变了主意。相信当她说出：“头戴皇冠的人不应该在失败时苟且偷生”和“紫袍是最美丽的裹尸布”时，皇帝真正认识到了皇后的价值。在贝利萨留将军的部队镇压了妮卡暴动后，迪奥多拉皇后被皇帝任命为共制者，与皇帝并列成为帝国的统治者。
而喜爱享受并且完美主义的查士丁尼皇帝除了在军事上的节节胜利外，我觉得最重要的贡献就是为后世留下的《民法大全》，从而奠定了罗马法的基础，还有当然就是那些不朽的建筑啦。
最爱那光与影在时光中的交错。
下面是著名(坑爹)景点放送时间：
所有游客都会寻找“哭泣的脸”或者“圣母玛利亚的手印”，传说把拇指伸进洞里，其余四指顺时针转一周，再把拇指抽出来，如果是湿的，就会愿望成真，百病远离。
虽然明显属于坑爹景点，我还是老老实实根据指引做了，手指真有点湿了，也许真会愿望成真?
游览完了圣索菲亚博物馆，还有一点时间，我们当然不愿放过旁边的蓝色清真寺。
苏丹艾哈迈德清真寺(Sultanahmet Camii)，因完全使用蓝白两色的伊兹尼克瓷砖装饰而得名蓝色清真寺(Blue Mosque)。作为伊斯坦布尔的标志性建筑之一，清真寺最出名的有两点，一是六根宣礼塔，二是据说建筑没有使用一根钉子，却历经地震而未倒塌。
蓝色清真寺(Blue Mosque)
原本只有圣地麦加的克尔白清真寺才能有六根宣礼塔，而这座清真寺作为奥斯曼土耳其帝国的苏丹艾哈迈德主持修建的“帝国清真寺”，应该有四根宣礼塔。据说因为建筑师错将苏丹命令的“黄金”听成了“六根”，而形成了这种僭越的情况。
夜幕下的蓝色清真寺
从跑马场可以直接进入蓝色清真寺巨大的庭院。请一定留心脚下，那些千百年来被虔诚的教徒和游客踩踏得无比光滑的大理石可能会让您一不留神就摔倒在地哦。
通往庭院的大门
清真寺参照了邻近的圣索菲亚大教堂的拜占庭特色，并加入传统的伊斯兰建筑，被视为奥斯曼建筑古典时期的最后一个大型清真寺建筑。这建筑综合了建筑师赛德夫哈尔·穆罕默德阿加的师父希南的意念，以宏扬清真寺的庞大、庄严及壮丽，被认为是奥斯曼古典建筑的最后一个典范之作。
庭院出入口的上方系著一条铁链，只有苏丹才可以骑着马进入庭院，苏丹得弯低头进入庭院，这象征式的动作确保了统治者在这神圣清真寺面前表现出谦卑。
清真寺庭院中央的亭子和四周都有很多凳子和水龙头，可供前往祈祷的信徒在祈祷前清洗。
清真寺内部的200多个配有彩绘玻璃的小窗和蓝白两色的彩色瓷砖妆点出如梦似幻的感觉，然而设计师追求安全的四根巨大的圆柱设计使这座16世纪的建筑反而没有1000多年前的圣索菲亚大教堂那样空灵和大胆。
作为一个比较“世俗”的伊斯兰国家，土耳其的清真寺都允许妇女和游客进入，只是游客一定要尊重当地的宗教习俗，不要穿背心，短裤等暴露的服装，女游客一定要包头巾或者戴可以完全遮住头发的帽子，在进入清真寺前一定要脱鞋。如果没有带头巾，清真寺一般会提供头巾或披肩给游客临时使用。
在伊斯坦布尔很多清真寺都划出了专门的游客区域，建议游客们遵守规定，拍照时不要开闪光灯，并且保持安静，不要打扰到别人。
皇室专用的亭台包括一个讲台、一道走廊及两间小幽静室，可通往上层的皇室包厢。
看看穹顶，你一定会明白这座清真寺为什么为被人称为“蓝色清真寺”。
清真寺里也有女性专用的祈祷室，门口写有标识，男同胞们请注意不要误闯。
土耳其美食很出名，我们点了特色的薄饼夹羊肉，烤鱼还有号称女士烤肉饼的牛肉，一上来就傻眼了，好大的分量啊，我们哪可能hold得住三份……
可怜的小L觉得土耳其不管是所谓的牛肉还是鸡肉都是羊味儿……爱吃羊肉的小X则很享受土耳其美食。不过据我们总结，当地人所说的“meat”应该是指羊肉。
伊斯坦布尔的第二天，早晨六点左右就被小圣索菲亚清真寺的祈祷声惊醒。有个这个伊斯兰国家免费的“morning call", 我每天都能毫不费力地早起。
今天的第一站是柯拉教堂。这个教堂地势比较高，也不太好找，为了节约时间，打车前往。路上的”伊斯坦布尔式停车”让我颇为赞叹：我可没这技术。
当年的君士坦丁堡作为东罗马帝国的首都，号称”新罗马“。跟罗马一样，这个城市也坐落在七座小山丘上，是一座名副其实的”七丘之城“。
到了伊斯坦布尔，才发现自己的车技真的很拿不出手，如果是我，估计是没法一路穿过这么多急弯和狭窄的小路，到达山坡上的柯拉大教堂的。
柯拉教堂绝对是伊斯坦布尔给我个一个大惊喜，不起眼的外貌，内里乾坤却让人流连忘返。
从这扇小小的门进去，惊喜接连展开……准备好你的Muze卡，在灿烂的阳光下让心情high起来，准备大饱眼福吧!
柯拉教堂又称卡里耶博物馆(Kariye Muzei)，建于5世纪。如城中其他的古老教堂一样，它在奥斯曼帝国时代被改做清真寺，是伊斯坦布尔城内仅次于索菲亚教堂的另一处拜占庭时代著名古迹。
教堂墙上十三世纪至十四世纪绝美的马赛克镶嵌画完整滴呈现了了耶稣基督及圣母的一生，对基督徒来说，这绝对是一个一生中必须要到的地方。
柯拉教堂(Church of Chora Monastery) 周三休息
这些十三、十四世纪的马赛克镶嵌画的震撼力，你一定要身临其境才能真正体会得到。
教堂装修的出资人是土耳其诗人和文学家Theodore Metochites，他也是当时的拜占庭皇帝的国库审计员。在通往前廊中心的大门上方，你可以看到他手拿教堂模型奉献给基督的镶嵌画。
教堂前廊的镶嵌画描绘了耶稣和玛利亚的生活，精美得令人无法移开视线。
这个穹顶是讲耶稣和他的祖先们(耶稣家族)
这副金碧辉煌的镶嵌画描绘的是圣母升天，使徒和圣人们神情悲戚地看着升天的圣母，基督手中的婴儿其实象征着圣母的灵魂。
大家都在专心听导游讲解耶稣的一生，我当然也要抓紧机会，去蹭个讲解。
教堂并不大，而且被破坏得很严重，但仍然美得震撼人心。我在教堂中进进出出好多次，都不愿离去。
前廊右边的小礼拜堂安葬着教堂的创始人和他的亲人及朋友。这里的画是壁画，而不是马赛克镶嵌画，但同样精美而令人难忘。
这幅壁画里，耶稣的动作显得颇为生动，跟一般的耶稣像有很大区别。
那穿越千年的历史，直击人心的美是如此具有震撼力，即使是漫长的时光中，多次的入侵和破坏而造成的残缺，也不曾令这片小小的天地有一点点的失色。
依依不舍地离开柯拉教堂，阳光依旧灿烂。为了早点坐到我们期待已久的金角湾游轮，我们忍痛割爱，放弃了教堂隔壁的奥斯曼土耳其风格的Asitane餐厅，直接向下一站——金角湾进发了。
