真实的叙利亚之旅---走在天堂与地狱之间
又转到在清真寺的北面，看见一个规模也不小的清真寺很是特别，外墙都围着黑色的纱布，显得庄严肃穆，这种感觉这让我想起来了在伊朗马什哈德圣陵，我就走向前，门口有安检，也有持枪保安，我征求同意后脱鞋进入参观。
这个阿里圣战者( Al mujahedeya mosque)清真寺里面也是富丽堂皇的，里面的人员都很和善，有一个工作人员还给我一本关于这个寺的英文介绍。礼拜殿内摆放着罗凯亚的灵柩，罗凯亚是穆圣女婿阿里的孙女，因卷入教派冲突，年仅四岁时就瘐死于大马士革狱中，后被追随阿里一系的什叶派穆斯林尊为圣徒。1985年，叙利亚的坚定盟友、同样信仰什叶派的伊朗出资修建了这座波斯风格浓郁的罗凯亚清真寺。许多男子在灵柩前祈祷，默默哭泣。
离开清真寺，一个人继续在老城区逛，眼前看到一个叙利亚薄饼的生产工厂，很多人在厂房设置的窗口前排起长队购买薄饼。我也经常吃这种薄饼，很有嚼劲，也很顶饿。这种双层薄饼是面粉发酵后烙成的，在叙利亚也称为“面包”，可以长时间保存，是叙利亚的国民食品。据说叙利亚政府对薄饼加工企业会给予一定补贴，所以价格比较便宜，甚至凭票可以定量免费领取。
厂房的周围还有一些把领出来的饼摊在铁架子上等凉的，也许刚买出来的饼很热，他们就先凉一下然后再打包拿回家，也有一些可能自己吃不完倒卖的，他们摊在自己的车上，边凉边卖。
薄饼在叙利亚是餐桌上必备的食物。在餐馆就餐，无论你点什么菜一般都会给你上一份薄饼，你可以随意享用。这种卷饼更是叙利亚街头的美食，在黎巴嫩、埃及也可以吃到，就是用薄饼卷上几种菜，再涂上一些奶酱，然后再烤上两分钟，就可以享用了，烤过的薄饼吃起来焦脆。里面卷的常见菜有烤肉串、生菜、酸黄瓜、西红柿沙拉、奶酪、腌橄榄、洋葱和豆酱等。最简单省钱的吃法是在家吃薄饼蘸豆酱，外加喝凉水了。总之，只要有足够的薄饼保证，即便是在战争岁月，人们也不会挨饿!
这个是卖各种杂粮的小店，店主任凭鸽子前来啄食。
再往东走就来到了一座看起来很普通的石砌城门—— 凯撒门。大马士革古城四周有高墙环绕，共修建有八个城门，凯撒门是其中最富有传奇色彩的一个。相传当年耶稣基督的十二门徒之一圣保罗奉耶稣的旨意到各处传播福音。有一天主给予他启示，要他进入大马士革，到城里去宣讲上帝的福音，因为这个城市里居住的是正在经受苦难的上帝的子民。
圣保罗在进城之前被再三告诫，他必须从凯撒门进城，否则他将不能得到神的保护。圣保罗完全照做了，进入了凯撒门，来到大马士革。但是城里的异教徒发现了他，要捉拿他当众处死。无路可退的时候，他请人将他放在篮子里，从大马士革堡垒降到了凯撒门，而追捕他的敌人却跌倒在这城门里爬不起来，他则因虔信主的启示而获救。
在凯撒门的旁边有座全城最堂皇、最壮观的基督教堂--圣保罗教堂，是专为纪念传说中的使徒修建的，它与凯撒门一道，成为了古城的象征，直到现在都吸引着无数的人来此瞻仰。
圣保罗教堂附近有一些酒吧，是基督教徒们举行派对和狂欢的场所，我不小心走到一个”Red Ber”酒吧门口，被一个服务人员邀请到室内，里面有一些基督教徒正在举行派对，他们在一个长桌前一起唱歌，用餐，我坐了一会就离开了，工作人员说希望我晚上能来，我礼节性的点头致谢。这里一带有很多大大小小的教堂，应该属于基督教区域，一些酒吧隐藏在这深深的巷子里，能寻找到一些欧洲的小感觉。由此不难看出，在这个千年老城里，伊斯兰文明与基督教文明相互交融，各具特色。据资料，现今大约有400多座伊斯兰教清真寺和70多座基督教教堂，遍布大马士革古城内外，他们气氛融洽、互相尊重、互不侵犯的生活在一起。这也说明大马士革是一座包容性很强的城市。
在叙利亚，因为很少看到游客，所以我每到一处都会引来无数的目光注视，这也给我的出行带来了不便，在这里我一直不敢把相机拿出来拍照，只能用手机随便拍一下。相机在这里总显得很扎眼，也很敏感。我在大马士革基本都靠徒步来参观这个城市的，第一天基本都是在老城区转悠，也没有感觉到不安全，大街小巷来来往往的人都很多。
晚上回到旅馆，楼下白天严肃的兵哥哥此时因为人少变得轻松起来。旅馆楼下南北两条小路口都是有好几个士兵把守，可能两个路口里的社区有重要人员的家属院，进入两个路口的车辆都要检查，至少要看一眼车里情况，有的还要打开后备箱或者接受仪器扫描。他们就在我楼下，我站在阳台上可以清清楚楚的观察他们的一举一动，但是我也一直没有敢拿相机给他们拍照，担心他们怀疑我是特务人员而遭调查。今天我回来这个年轻的士兵主动给我打招呼，可能是看见我很多次熟悉了，主动要求拍照合影，还叫我去和他们同事一起去喝茶，但是一会过来两个似乎是个军官的小领导，他立马都站了起来，变得有点严肃起来，后来领导也没事，可能就是随便问问，还拿起桌子上的画册给我讲起来，画册上是士兵士兵训练的场景，还有巴沙尔检阅部队的照片。但是他们不给我玩枪，这个小伙子想给我玩枪，另外一个士兵提醒他不允许我玩，那个士兵看起来比较有原则一些。
晚上似乎听到几声像放炮一样的声音，有点担心美国或以色列的导弹，但很快没有动静了。
我第二天想起新城转转，从旅馆向西，是一个毁坏的建筑，看起来是以前重要的机构，已经封闭，但是里面有人视察，似乎准备研究修复工作，再向西走到了大马士革国家博物馆，花了500磅门票进入，里面除了正在施工修葺的工人，几乎没有参观者，博物馆院子里绿树成荫，草坪、路边摆放着不值钱的普通文物残石，门都没有开。
我问一个工作人员，他说里面什么都没有，他带我进入一个开着门的展览室，里面空空如也，展台和展柜里的文物已不知去向。
我问：东西哪里去了?他说：因为战争什么的，我以为因为战争担心文物被损坏收藏起来了，但是有人说，文物是因为战争被巴沙尔政府卖钱买军火了 ，这种说法也无从核实。我相信一旦叙利亚局势完全稳定，博物馆一定会重新全面开放，一些文物也会重新展出。
上图就是博物馆的门票，门票上印着被誉为“沙漠中的新娘”的帕尔米拉古城遗址，我问工作人员，我可以去这里吗?工作人员说帕尔米拉不在大马士革，你不能去，它已经没有了。说的时候用手做枪击状“砰砰”，我不知道他是表达帕尔米拉那里有恐怖分子很危险，还是意思是说那里已经被枪炮摧毁了。据新闻报道，著名的帕尔米拉古城遗址确实2015年落入极端武装组织之手，经过反复争夺，2017年叙利亚政府军彻底夺回古城控制权，但古城遭到了大肆破坏，文物也已被他们洗劫一空。当时一生从事帕尔米拉古城保护与研究的考古学家哈立德·阿萨德先生也惨遭恐怖杀害，因为这位伟大的考古学家在lSlS占领帕尔米拉前转移隐藏了一批文物并拒绝向lSlS透露文物位置。叙利亚官方在收复帕尔米拉后表示“最糟糕的状况并没有发生”，大部分古迹得到保存，并将花费五年时间来修复古迹，但非常重要的贝尔夏明神庙和贝尔神庙(似乎只剩一堵墙)已被炸毁。
从博物馆出来再往西向新城的倭玛亚广场方向走，路过一段军事区，路边有几处军事大院，门口都用水泥墩子拦着，与主路隔离出一条专用道来，我在专用道里步行，他们也不管，门口还有执勤士兵给我打招呼，在另外一个大院旁边有几个士兵在路边喝茶，给我打招呼，邀请我坐下来一起喝茶，这种茶名字我忘记了，是一种植物的叶子，他们比划着，意思是可以清咽利喉，我喝了一口，清凉并涩涩的，可以接受。
告别士兵们，走不远我来到了倭玛亚广场，这是一个进入大马士革重要环岛型路口，连接市中心与几个重要的公路和地区。广场取名于倭马亚王朝，倭玛亚王朝当时大马士革是首都。
倭马亚广场广场正中是一片绿地和一个巨大的喷水池，广场东侧矗立着一座似星似剑的雕像，名叫倭马亚之剑，显示出了叙利亚人民向自己民族、国家历史上曾经最辉煌、闪耀的那个时代表达敬意与纪念。倭玛亚之剑雕像背后，是叙利亚国家大剧院，南边是叙利亚国家电视台。广场西南不到两公里是大学城。向北可以望见卡辛山以及山下层层叠叠的新城居民区。
由于这里附近分布着多处政府机构，因此倭马亚广场也成为了各种爆炸事件、恐怖袭击事件频发的地方。
2011年6月20日，大规模亲阿萨德总统的集会在倭马亚广场举行。
2011年12月，位于大马士革倭马亚广场附近的叙利亚安全局分支机构建筑遭汽车炸弹袭击，至少造成30名军人和平民死亡。
2012年9月26日，叙军总参谋部建筑附近发生了两起恐怖爆炸并燃起大火。爆炸现场浓烟滚滚，倭马亚广场周围随即发生激烈交火。
2013年3月，倭马亚广场再遭多枚迫击炮弹袭击，造成至少一人死亡，多人受伤……
2018年4月，英美法空袭大马士革后，近百名叙利亚民众聚在这里声援叙利亚政府和军队。他们挥舞国旗，高喊口号，路过的汽车也纷纷鸣笛和人群互相致意。
