古巴之旅：首都哈瓦那

　　经过一个小时的飞行，安全到达古巴首都哈瓦那。哈瓦那机场很小，从停机坪到摆渡车再到候机厅只有5分钟时间，哈瓦那入关非常方便，几乎不问任何问题，感觉这一飞机的外国人就是来送钱的。等领行李的时候确实是傻了眼，不大的行李转盘前围得里三层外三层，就好像行李可以白拿一样，等行李出来了更是混乱，本地人带的行李实在是太多了，一两个手推车都放不下，我们在行李转盘这里至少浪费了40分钟时间。出了候机厅来到到达大厅，又被一群司机围堵，小D说先不着急，看看其他人怎么走。小D发现旁边有ATM机，而且有银联标志，她取了100美金的CUC，等我们把大批司机让过去后，有两个司机过来和我们搭讪，第一个人要40CUC去老城的旅馆，攻略上说一般20CUC可以到达老城，但是我们预定的旅馆老板说司机看到外国游客会要到30CUC，而第二个司机开出25CUC，也没心思再讨价还价了，成交!跟着司机来到他的小车旁，果然是小巧玲珑的，这车型有点像俄罗斯的“拉达”，如果再多一个人我们都坐不下了。出机场的道路很宽阔，附近都是小别墅。司机英语还不错，他说他是来机场送老婆顺便拉个活，我们这才明白为什么他为什么要这么便宜。

　　进了城区就不一样了，哈瓦那曾经是一座极为富有的城市，但是受到几十年的经济制裁国家经济已经处于崩溃的边缘，街道上的建筑许多都已经年久失修，道路也坑坑洼洼，大部分的建筑依然保持着七八十年代的风格，哈瓦那甚至比朝鲜平壤还落伍，连一栋带玻璃幕墙的现代化大楼都看不到，街道上一半都是老爷车，有那么一瞬间真的好像穿越回到了70年代。我们预定的旅馆位于老城区的边缘地带，往这里走越看越像中国80年代初的样子，社会主义似乎都只注意集体性而忽略个性，所有这里的建筑大多看着宏伟，但却显得呆板。转过弯进入老城区，建筑风格为之一变，街道两侧都是骑楼，就好像是六七十年代的香港一样，可惜香港现在留下的骑楼也不多了。找到旅馆后和司机道谢，我们预定的这家旅馆位置很好，旅馆的边上就有ATM机，从这里步行去老城也只要十几分钟的时间，而且价钱很便宜。按了门铃后过了好一会才有人下来开门，是一位60多岁的老太太，她身体很健康，精神也很好，身上有一股高贵的气质。见到我们后和我们握了握手，我们跟着她爬上陡峭的楼梯，这种老式的公寓建筑楼层极高，每层差不多都有5米左右，小D的行李箱又大又重，她根本提不上去，我只得代劳，背着自己的背包再提她的箱子，等上到三楼我脑门已经出汗了。老太太拿出一把纯铜的大钥匙，就好像电影里巨大金库的钥匙一样，而这门足足有3米多高，从这点就可以想象曾经的古巴人得多富有。这家家庭旅馆房间并不多，只有四个房间，老太太把我们让到最里面的一间小房间，这间房靠近中庭通风很好，房间很简陋，除了两张床一把椅子外再也没其他的东西了。放好心里到前厅登记，这家旅馆一年的时间差不多接待了200多位游客，其中三分之一是中国人，所有老太太对中国人蛮熟悉的，她也很感叹中国人的富有，大家都社会主义国家，我们衣食富足而他们却捉襟见肘。老太太的儿子在政府里做公务员，所有这家旅馆等于是她和她儿子合开的，他儿子负责收邮件，她负责安排房间。老太太两口子就住在我们的对门，她告诉我们万一有什么事情可以到对门找她。

　　古巴家庭旅馆

　　夜游哈瓦那

　　急不可待的出门迫切想看看哈瓦那的一切，古巴这个国家对我来说充满了神秘感。在来古巴前，我去了好几个曾经是社会主义的国家，朝鲜、俄罗斯和前苏联加盟共和国，还有老挝和柬埔寨，可以说除了中国外，世界上没有一个社会主义国家经济发展是好的，几乎全部陷入了计划经济的泥沼不能自拔，再或是陷入个人崇拜一言堂的政治怪圈。出门后先在ATM机上换了一些CUC，顺着右侧的主路往老城方向走。老城的街道上密密麻麻的建筑，建筑与建筑之间紧紧的依靠在一起，这些老建筑至少都有都有六七十年的历史了，虽然刷着各种颜色的涂料，但这些涂料质地并不好，遮盖的也不充分，而在这些艳丽的颜色下，却遮挡不住这些老建筑年久失修的窘境，许多建筑的屋顶长满了杂草，有的甚至已经长出了小树。古巴社会主义一直奉行公有制，所有的房产都是国家的，这就造成了居住者根本不去维护自己的房子，这样恶性循环，房子越来越破，现在老城还能正常居住的房子只有不到三分之二了。那些被废弃的房子有的用砖块堵住门窗，有的干脆就那么放着，中间的梁板早已经坍塌，让人看了特别心疼，世界上哪个国家的首都也没有这么破烂过，我心想卡斯特罗这个倔老头成就了自己的威名，却害得古巴老百姓过这样凄惨的生活，政治家不论到什么时候都还是要以人民的幸福为福祉。和老破建筑相对应的是那些老的掉牙的老爷车，一直听说哈瓦那是世界老爷车博物馆，我曾经在埃塞俄比亚见到过有五六十年历史的标致汽车，但哈瓦那有美国各个时期的老爷车，这些车只有在美国的汽车博物馆里才能看到，而这些车如今却跑在哈瓦那的街道上和那些老建筑作伴，我们初来乍到对各式各样的老爷车真是爱不释手，看到一辆拍一辆，拍到手抖都停不下来，真是佩服美国人的创造力，特别是六七十年代美国造车巅峰时期，真是想象力无穷，能够造出各式各样样式鲜明的车，而我们那个时候还停留在老解放的阶段。路上我们还看到了中华总商会的牌子，还有一座高大的教堂，但是这座教堂外部也显得很破败了。

　　高耸的教堂

　　第一次看到老爷车 很新奇

　　在条主街上有不少商店，傍晚的时候每家商店门口都排着长队，商店里可以用“家徒四壁”来形容，我们路过一家菜场，菜场里只供应四五样蔬菜，最多的是马铃薯和洋葱，还有胡萝卜，再加上两三种绿叶青菜，那些青菜卖相极差，许多都已经发蔫发黄，就那么杂乱的扔在地上让顾客挑选，即使是这样，仍然有好多人排队等着。这让我想到了我四五岁时城市里的供销社，公家的买卖自然是没人肯上心，和这个情况惊人的相似，只不过即使是我们八十年代也比现在的古巴物资要充足的多，看到货架上稀疏的商品感觉整个国家都要垮掉了。那些拎着菜篮子的哈瓦那人眼神是麻木的，排队对他们来说早已是家常便饭，这个时间全城几乎一半的人在排队，要不就是排队坐车，要不就是排队买菜。

　　当地人的小商店

　　中华商会

　　老爷车

　　中心城区

　　长街上的老房子

　　古巴的白宫

　　天快擦黑的时候我们走到了老城的中心，这里有一座宏伟的地标建筑——国会大厦。这座建筑是仿照美国国会山大厦建造，建造于1929年，也是世界上最著名的六大国会宫殿之一。他最初是古巴参众两院的所在地，现在被改为古巴科学院，这座建筑目前还在维修中，建筑的顶部搭了许多脚手架，在大厦的一侧终于看到了几栋比较奢侈的建筑，那里是哈瓦那的酒店区，酒店的屋顶还有露天酒吧，游客们在屋顶享受着奢靡的生活，而不远处的老百姓却在过着艰难的生活，这一切是谁造成的?天彻底黑了下来，华灯初上，街上的人还有很多，和小D商量就在国会大厦对面的一家餐馆用餐，这家餐馆在攻略中评价很好。餐馆找起来不难，门口站着穿着西装打着领结的侍者，门口站了不少人等着吃饭，我们和侍者说英语，他好像听不懂，然后我们做出要吃饭的手势，他让我们从旁边的门上二楼，于是我俩傻乎乎的就去了，走进大门觉得不对，里面黑漆漆的不像是餐馆，上了二楼发现只是普通住宅，问了一个刚从里面走出来的当地人，他告诉我们就是刚才那个门口。我俩又傻呵呵的跑回来和侍者交涉，这时旁边有个会西班牙语的游客帮我们翻译，原来侍者以为我们要找住宿的地方，原来是一场误会，我们之前还有三波客人，陆续有人从餐馆出来，很快我们就被侍者安排上了二楼，在二楼的前厅还要再排队等候。这家餐馆规模很大，有三四十张桌子，里面坐满了食客，餐馆灯光非常的昏暗，有点像电影中二战时期法国遭空袭灯光管制的用餐环境，在餐厅的四周陈列着很多展示柜，里面放着各种拳击的奖杯，还有许多餐具。小D说这家餐馆的羊肉和小牛排很好，于是我点了羊肉她点了小牛排。昏暗的灯光下几乎看不清邻桌人的长相，但我还是看到了三四桌中国人在这里就餐，他们都带着相机看样子都是过来旅游的。我们后面桌坐着一位美女和一个外国人，美女看我俩说中文，就过来搭话，她一直在美国生活，这次是和朋友来古巴度假，她说美国放开对古巴的制裁后很多美国人来古巴度假，毕竟这里的物价实在是太便宜了，又能看到美国看不到的风土人情，只是来这的美国人多数还是嘲笑社会主义，我说不用美国人嘲笑，我们作为社会主义国家也会嘲笑古巴的，一个纯农业国去对抗近在咫尺的世界第一号强国，其结果不言而喻了。菜很快上来，羊肉确认非常鲜嫩，灯光太黑完全没做不到色香味具全，连拍照都不可能。这顿饭我自己花了15.6CUC。

　　游览哈瓦那老城

　　游览哈瓦那老城

　　第二天早上起来，老太太很早就过来了，她张罗着让保洁阿姨把早餐准备出来，这里的早餐很简单，几片面包，一点点牛奶，还有点蔬菜色拉，经过昨天一路的寻访，觉得在古巴能吃一顿体面的早餐也是件很奢侈的事。吃早餐的时候小D问旅馆老板，昨天晚上那个男人是谁?老太太说是她请的保安，小D问难道哈瓦那不安全吗?老太太说古巴人太穷了，外国的游客又比较富裕，她不想她的旅馆出什么事。这么一说我倒有点紧张了，难道还会有进旅馆打劫的吗?

　　吃好早饭离开旅馆，继续前往老城，今天换了一条新路，出门往左拐，朝靠近海边的方向走。走了不远就看到一座30多层高的建筑，建筑很有气势，方方正正的楼体，在周围全是三四层小楼中它显得格外醒目。走到楼下面才发现这是家医院，楼下有两层的裙房，楼的外墙已经斑驳不堪，许多地方已经脱落了，裙房中有不少窗户的玻璃都破损了，只能拿木板挡住。在大楼的入口有个长长的门厅，里面排着很长的队伍，应该都是病人，连生活都那么困难，我想古巴的医疗条件应该更差吧。医院的正面朝着大海，门前有很大的院落，当初设计师还专门设计了一条高架桥从路上直通医院，如今这座桥也成了危桥，当年的宏伟和如今的破败差距竟如此之大。在医院的前面靠海的地方是一座面积很大的广场，广场上矗立着巨大的雕塑，广场上的绿地满是杂草，长椅大多都已经损坏，小D对塑像很感兴趣，特意跑过去看，我站在街角等她回来。在医院前的路口拐弯距离海岸线一条街的距离平行前进，刚过路口就有司机过来揽活，这个司机打扮特别搞笑，他身高有尽一米八，开了一辆特别小的拉达车，上身穿一件米色混灰色的粗毛衣，黑釉的面色，脸上却十分光滑，没有一个痘痘。最有特色的是他的发现，几乎和三毛差不多，那一点点的头发被他用发胶强行固定，怎么看怎么别扭。从面相上看我就不太喜欢这个人，他的英语也不算很好，但是他一个劲的招揽生意，小D对他颇有好感，两个人商量了半天，司机给她留了个电话，说如果我们要去任何地方都可以给他打电话，他很快就会到。鉴于古巴糟糕的经济情况和这么卖力的揽活，暂且留下个联系方式吧。靠海的街道显得更加破败，50%的建筑坍塌，不知道是不是9月的超级飓风“玛利亚”造成的，不过从昨天老城游览的情况看，哈瓦那老城的建筑普遍年久失修，遭遇飓风坍塌是早晚的事。让我觉得意外的是这些几乎要倒塌的危楼中，仍然有不少居民在居住，他们挑选相对完好的露面，用铁皮和木板隔出空间，让人看了十分心酸。走了几条街后我们转到了临海的街上，今天天气不好，风很大，海浪拍打着岸堤冲起巨大的浪花，即使这么不好的天气，也没能阻挡游客，大街上随即开来数十辆老爷车组成的车队，这些车的车龄加起来都快有一千年了，车上的人按着喇叭招摇过市，我们站在路边都能体会到他们激动的心情，毕竟这样的感受只有在哈瓦那才能体验，不知道他们心里是感谢“社会主义”还是厌恶它。继续往总统府方向前进，路两侧的房屋逐渐好了起来，个别的房屋正在进行修缮，新修好的房屋和即将倒塌的房屋混在一起，时代感更强了，来之前就有人说过，许多投机客都看好后卡斯特罗时代，他们都在赌古巴改革开放。

　　哈瓦那老城

　　海岸边的老爷车

　　新建筑

　　可爱的宣传画

　　顺着海岸线走看到一座要塞，这座要塞是西班牙人于1602年建造的，最初由西班牙国王菲利普 2 世于 1590 年下令修建，但是要塞的修建并不顺利，修建过程一波三折，在修建过程中一直受台风的影响，工期一直延误。最终仅完成炮台部分，并安放了 12 门大炮，但现在只剩下 3 座，其他地方被改造成了公园。因为海岸线转向，这里成了一个漏斗的底部，所以这里的浪比其他的地方都要大，海浪冲起来能有七八米高，靠海的步行道上全是海水。从要塞转弯向转盘道中心广场走，这里矗立了Maximo Gomez的塑像，Maximo Gomez(1836-1905)是古巴反对西班牙殖民统治独立战争的重要领导人。想想派这么一位领导人天天盯着对面的西班牙要塞，还挺有讽刺意味的。绕过纪念碑后是一片开阔的广场，广场的右侧是欧盟的大使馆，巨大的欧盟旗帜在风中飘扬，可能也昭示着这个国家放弃了几十年和欧美对抗的政策，转而开始合作。在广场的对面是曾经的总统府，现在是博物馆，博物馆门口停着一辆苏100坦克，冷战的气息扑面而来。而在博物馆前的停车场，停满了各种颜色的老爷车，又把冷峻的气氛挑活跃了。本来想进总统府参观，却被告知今天不开放参观，我们只好继续往老城方向走，在即将离开博物馆时，遇到了一批当地小学生，他们坐着老式的校车前来参观，这些七八岁的孩子充满了朝气，古巴的黑人并不是传统印象中的黑人，他们的肤色更接近于咖啡色，看上去非常的匀称，而古巴人长的也并不难看，更像是混血。孩子们从车窗内向我们打招呼，一双双大眼睛亮亮的，那笑容让人觉得特别的甜蜜。

　　巨大的雕塑

　　海边的炮台

　　海边要塞

　　教堂广场

　　离开博物馆后我的导航突然失灵，位置一直不动，只好让小D领着我前进，在经过一座巴洛克教堂后我们算是真正进入了哈瓦那老城。如今古巴的经济在缓慢的恢复，和美国的环境也在一点点改善，许多人看准了这个商机，纷纷来到哈瓦那投资，所以老城有不少建筑正在被修缮，七拐八拐我已经迷失了方向，不过狭小的街道逐渐开始变得热闹起来，旅游纪念品商店也多了起来，我们逛了几家旅游纪念品店，几乎都是家庭作坊式的小店，面积很小，里面卖的纪念品也比较粗糙，细心的小D挑了半天也没看到什么合适的，最后被一顶绣花的帽子吸引，一问价格要80多人民币，小D纠结了半天最终还是没买。又过了一条街后，我们在街口看到了大批的游客，再往里走来到了一座小广场，广场的一侧就是哈瓦那老城的标志性建筑——圣哥伦布大教堂，这个广场就是教堂广场。攻略上说这座广场建造于17世纪，它与这座大教堂相生相伴，这座大教堂建于1750年，是为纪念哥伦布而建。这座教堂充满着浓郁的巴洛克风格，珊瑚礁白色墙体浪漫典雅。这座教堂曾经被誉为美洲最漂亮的巴洛克教堂，不过建筑规模并不大。教堂里曾经陈放着哥伦布的骸骨，1899年美国占领哈瓦那后，才送回了西班牙。不过也有人当初教堂内存放的是哥伦布儿子的骨灰，反正欧洲关于哥伦布的种种传言有一多半都没有经过历时考证，美洲的拓荒移民们为哥伦布添油加醋编了许多故事。古巴个是天主教国家，天主教信徒占到了全国人口的八成以上，即使是古巴领袖卡斯特罗也接受过天主教的洗礼。这么浓郁的天主教氛围当然受到了罗马教廷的重视，据说1998年时罗马教皇保罗二世访问古巴。卡斯特罗亲自去机场迎接，在结束会面后教皇就是在这座教堂做了中美洲最后一次弥撒，让这座教堂的在美洲更加出名。此时广场上游客还不算多，只有两个西方老年旅行团在参观教堂，广场上有不少当地人在贩售纪念品，明信片、邮票、还会绘画艺术品。当然最吸引眼球的还是身穿彩色鲜艳服装的黑人大妈，她们头上包着彩色的头巾，身穿花布连衣裙，裙子是有几种彩色拼接而成，手上提着装满鲜花的的篮子，我以为她们是卖鲜花的，其实她们的主要收入来源是和游客合影，一位法国老头从教堂出来后径直走到她们免签要求合影，合影一次的价格是3CUC，法国老头走到两个大妈中间，两位大妈特别热情，紧紧贴着他，法国人真是浪漫，老头直接双手搂住她们的摇，而大妈们干脆同时送上香吻，让老头开心不已。广场的东面是阿尔克斯侯爵府(Palacio del Marquesde Arcos)和龙碧勇伯爵府(Casa de Lombillo)，后来这后来这里成为哈瓦那第一所邮局。伯爵府的外面是拱形回廊，上面装饰着铁艺的阳台栏杆，邮局里面并没什么值得参观的。

　　小路内的餐厅

　　老式卡车

　　老爷车停车场

　　教堂广场

　　邮局

　　五分钱小酒馆

　　我们在邮局买了几张明信片后，跟着游客来到广场的东北角，这条小街几乎要被游客塞满了，这是所有来哈瓦那的游客都必须要来的景点——五分钱小酒馆，酒馆的外墙写着无游客的名字，而狭小的酒馆内更是座无虚席，大文豪海明威曾经是这里的常客，这么多的游客可想而知海明威在欧洲文学界的地位.以酒馆为圆心的20米内，旅游纪念品商店林立，还有两个COS海明威的艺人在等着与游客合影。这附近的商店卖纪念品还不错，我们在这里挑了两个冰箱贴。

　　离开教堂广场后我们往武器广场方向走，通过一天的观察我发现在哈瓦那不能简单的刷景点，其实深入民间才能有更好的体验，所以我和小D建议不要那么快往景点走，而是多留意一些路上的风景，果然我们在路上发现了几家当地人的食品店，店里卖的面包简直屈指可数，而买食品的老百姓却排出了店外。又路过一家小型的服装厂，厂房内空间很大，但是里面的缝纫机却不多，工人们正认真工作，丝毫不留意街上人来人往的游客。在另一条街我们还看到了小学生们上课的样子的，一个班级只有不到20名学生，他们环坐在老师周围，老师拿着教具认真的讲解，还不是和学生进行交流。据说古巴教育体系是班主任老师从一年级开始带学生，直到学生高中毕业，而班级也不打乱，这就等于给学生培养了十几名从小玩到大的朋友，没准还有许多青梅竹马的夫妻呢。往武器广场走的几条街道是老城最核心的商业区，这里的建筑都被整修一新，开着许多家餐馆和咖啡馆，此时虽然距离午饭还有些时间，但许多餐馆都已经开始营业了，服务员手捧菜单站在门口招呼往来的游客，小D问我中午吃什么?我毫不犹豫的说吃龙虾。一直听闻古巴的龙虾超级便

　　五分钱小酒馆

　　酒馆的墙上，写满了来自世界各地的留言。

　　武器广场

　　不知不觉间我们就来到了武器广场，这里是哈瓦那历史最悠久的广场，16世纪时曾是哈瓦那的市中心。广场中心是古巴国父卡洛斯·米盖尔·塞斯贝斯(Carlos Miguel Cespedes)的雕像。广场的一侧是总督府，另一侧是第二端点宫，而对面则是小殿堂，本想先餐馆总督府，这座总统府也有上百年的历史了，石砌的白洛克建筑，相比教堂这座建筑显得稳重更加有气势，这座建造于1776年的总督府一直是古巴的政治核心，1902年古巴成立共和国后这里仍然是最高权力机构，到了1920年总督才搬出这座建筑。在外面拍了几张照片后准备进入总督府，却被门口的工作人员拦住说现在不能参观，我们以为今天是休息日就放弃了。在武器广场中央的小花园，我们有幸又结识了一群初中生，其中有两位大美女，我向老师征求意见希望我能给她们拍照，没想到老师特别热情，招呼所有的同学过来拍照，没办法，特写只好变合影了，学生们也很配合，这让我更不好意思只给其中的一两个人拍照。和学生们告别后我们去了小殿堂，这座建筑为纪念哈瓦那建城以及1519年在哈瓦那举行的第一次弥撒而建，是一幢新古典主义风格的小房子。小殿堂旁的木棉树被古巴人视为神树，哥伦布遗骨曾埋葬在木棉树下，后转移到大教堂。每年11月中旬都有很多当地人来此祈福。他们会绕树三圈，许下愿望，并掷下一枚硬币。小殿堂内部很小，里面照样挤满了游客，我们只是匆匆参观了一下就出来了。这时候我尿急，正好在小殿堂后面有一座看起来很高档的酒店，我就进去借厕所，酒店大堂很气派，中厅是半露天的，许多游客坐在里面喝咖啡，在大堂的后面有一家商店，出售高档的雪茄烟，我拿出朋友托我买的雪茄烟照片，店主摇摇头说那家烟厂已经倒闭了，他给我推荐其他烟厂产的烟，平均一只的价格都在10美金左右，我看了看不符合我的要求就离开了。从酒店出来后我们马不停蹄赶往靠近海岸的皇家军队城堡。皇家军队城堡是西班牙殖民者最早在哈瓦那修建的一座防御工事，并在总督府建成之前一直作为总督的府邸使用，城堡修建的非常气派，它和很多欧洲古城堡一样，被修建成菱形以便于防御，在城堡四周还有很深的水潭用来隔绝敌人。城堡只有一个大门，城门外的空地上摆着几门古炮，顺着吊桥进入城堡内，这是一座完全有石头砌筑的堡垒，内部空间很大，现在这里面是一座小型的博物馆，展出西班牙殖民者在古巴遗留的文物，有钱币，有地图，有航海的高桅帆船模型，也有各种初级火器。在城堡的中央上部，是军官居住的房子，这些房子不在是石头砌筑，采光又好，是城堡中最好的房间，现在这些房间一部分作为办公室，一部分作为博物馆。顶层的博物馆陈列了许多大航海时代的遗物，这对于我这个对大航海时代感兴趣的人来说，无疑个是了解当时风貌和水手生活好机会。这里面的一件一件藏品，背后都有许多故事，我能联想到那些终日躲在船甲板下面的水手，他们怀揣着淘金梦来到美洲，有人成了暴发户，有人则客死他乡或者葬生大海，真正上演了一出严酷的物竞天择的历史大戏。从城堡出来后我们又回到了武器广场，小D说走累了要休息一下，我正好利用这个时间去旁边的第二端点宫参观，这座建筑于1772至1776年建成。在1902至1929年间，这里是古巴议会的所在地，现在是古巴出版博物馆，里面陈列了许多古巴社会主义时期的新闻素材，还有各种报纸以及各种印刷品。我担心小D等久了不耐烦，花了差不多20分钟把博物馆逛了一遍赶紧去花园与她汇合。

　　建于16世纪20年代的武器广场，算的上是哈瓦那最古老的一个广场了。

　　广场上许多卖旧书的书摊。这些书摊其实并不仅仅是卖旧书，运气好的话，还能像我一样淘到古董相机，1916年产的柯达。为什么说要运气好呢?因为如果遇到检查的话，他们是不会把这些宝贝摆出来的。我们这次去的时候，就遇上了检查，特意围着广场饶了一大圈，等检查的人走后，他们才又摆了出来。

　　老建筑

　　神殿

　　要塞入口

　　老建筑

　　圣弗朗西斯科广场

　　接着我们又朝圣弗朗西斯科广场前进，路上一边走一边吃，小D可算随了逛街的心愿，我只能提着相机跟在她的后面，我对逛街早就麻烦了，而老城区狭窄的街道也不利于拍照，我只好放下相机欣赏街景，在残败的下，是普通老百姓节衣缩食的生活，还有那些无忧无虑的孩子们，这让我想到了我的童年，虽然那个时候我们并不富裕，但那时候的日子却让我觉得非常幸福，可能眼前的这些孩子以后会和我有同样的体会吧。很快我们就到了圣弗朗西斯科广场，它始建于16世纪末，曾在1730年进行过翻修，因附近的圣佛朗西斯科修道院而得名。圣佛朗西斯科修道院于1548-1591年开始修建，修建过程历经200多年才完工，是古巴重要的物质遗产。修道院最初为宗教用途以及西班牙殖民贵族的墓地，在随后几百年的历史变迁中，这里曾作为古巴海关的档案管理处、古巴邮政总局、古巴通信部。我们并没有进教堂，而是在外面拍拍照，走了大半天小D已经觉得有些累了，景点也有点刷不动了。我们在广场上的长椅上坐了一会，我在手机地图上发现在广场的旁边有一家高级餐厅，再一查攻略，这家餐馆竟然是卡斯特罗的御用餐厅，他经常在这里招待外国元首，我和小D扒着窗户看了看里面，果然装修十分的豪华，在一起这么久我俩还头一次在没有事先商量的情况下意见保持一致的，于是晚上来这家餐厅腐败成了我们继续走下去的动力。来到。又来到修道院旁，这时街上多出来一座“铜制雕塑”我很快就识破了是人装的，在哈瓦那老城有很多这样的行为艺术家，也可以称他们为街头艺人，他们用浓厚的油彩将自己装扮城雕塑吸引游客拍照，然后收取一点报酬。这工作可不好做，一是身上涂着厚厚的油彩将皮肤包裹，而且一包就是大半天，皮肤很容易过敏;二是经常要站上打半天的时间，站着要一丝不动才行，这很考验耐力;三是要会与游客互动，才能赚一点辛苦费，真的非常不容易。我们正准备绕过他前进，就有两个外国女孩上了当，被“雕塑”吓的尖叫起来，随后又是一场大笑，再接着是各种姿势的合影，最终“雕塑”赚了2美金。

　　真假铜像

　　老广场

　　从圣弗朗西斯科广场到老广场很近，老广场是哈瓦那老城历史最悠久的广场，虽然没有圣弗朗西斯科广场面积大，但是很方正。在广场的四周有不少老式的西班牙建筑，在靠西一侧有很多露天酒吧，小D又说走累了，我们就找了个空座位坐下，准备点一些饮料，可坐下以后10分钟都没有服务员过来招呼我们，我们冲着服务员招手，她们只是点点头就忙各自的，根本没人理我们，和我们隔壁座的一对小情侣和我们的境遇一样，又坐了十分钟还是没人招呼，我们也休息够了，起身离开了老市场。朝码头方向走要穿过一大片居民区，房子照样是破败不堪，差不多每隔三四条街道就会有一块露天空地，以前这里是社区的小广场，供孩子们玩耍大人们聚会的地方，如今却变成了垃圾场，孩子们照样在垃圾堆里玩耍，臭气熏天也挡不住他们娃耍的脚步，看着她们无忧无虑的样子，心里特别难过，孩子们远远的看着我们，他们似乎并不惧怕游客，只是不知道我们想干什么，几个大一点的孩子逐渐向我们靠拢，看我们站着不动，其他孩子也慢慢靠拢过来，我从兜里掏出一把糖，鉴于曾经在伊斯兰堡的阿富汗难民营抢糖果的事再次发生，我一颗一颗的发给比较小的孩子，哈瓦那的孩子要守规矩的多，没有出现抢糖的事，发了十几颗后孩子们逐渐散去，继续前进走在窄窄的巷子里，这几条街游客几乎没有了，我们和当地人擦肩而过，彼此互相打着招呼，看看他们生活的场景是我最希望的，别看古巴人穷，但是长期的社会主义教育，让他们变得很守规矩，人也很平和，见到外国都很有礼貌，他们也丝毫不避讳自己清贫的生活，这倒是很出乎我的意料。

　　墙壁上的涂鸦

　　居民区街景

　　放学回家的孩子

　　开裂的建筑